PDA

Виж пълната версия на : Як-54 3D - втори шанс



ajcinema
05.04.2017, 13:44
Сглобих този модел преди повече от 7 години. ARF на вече несъществуващата Will Hobby. Той беше направен след краша на GeeBee и получи неговия двигател - 20 кубика, 4 - тактов.
По онова време нямах възможност за по-мощен. Имах много голямо желание да го оборудвам с 30 кубика 4-тактов, но за съжаление не успях. 20 кубиковият идваше малко слаб и определено не ставаше за 3Д, но моделът летеше много приятно и послушно.
Преди две години, в рамките на два дни счупих два от любимите си модели. Есенните пориви и дългото време, през което не бях карал си казаха своето. И двата модела се удариха по един и същи начин: точно преди кацане изгасях двигателя по-рано от необходимото. Внезапен порив ми попречваше да изляза на пистата и кацах 20 сантиметра встрани. Колелата задираха в неравния терен и моделите забиваха нос.
Пораженията не са кой знае какви. Поради липса на време бях решил да подаря моделите на някой от приятелите ми, на който му се занимава да си ги оправи, но никой не ги пожела.
Е, дойде времето да се заема аз. Започвам с Як-а. Ще го превърна в истинско 3D бижу, какъвто и трябва да бъде.
Ще компенсирам фака, че е конфекция (макар и в силно ограничен тираж) с творчество. Най-вече в двигателя. Ще монтирам двигател от резачка, който показах в темата за Edge 540.

Enjoy!




Започвам! :win:

"Суровината" или иначе казано изходният материал от който трябва да се получи мотор:




Направи ми впечатление, че този мотор е по-различен и по-качествен. Цилиндърът има няколко ребра повече и задната им част е с увеличена площ:




Отвътре нещата също са различни. Има две допълнителни подпори срещу задиране на сегментите, а каналите са по-широки:



Следите от хонинговането са доста по-отчетливи. Горивната камера ме изненада силно. За нея ще стане дума по-късно.



Буталото също има разлики. Лагерът ме впечатли:



Моторчето работи общо около 5 часа на място... а буталото, цилиндърът и сегментите дори не са чули за това:

ajcinema
06.04.2017, 10:41
Изрязах излишното и се получи това:





За кофата остана това:




Снощи, докато се мотах покрай вечерята, изрязах гарнитура:



След това приготвих новите вътрешности:



И ги поставих по местата им:




Тук е мястото да споделя една тънкост:
Много колеги имат проблем със семерингите. Понякога падат или биват изплюти от картерното налягане. В резачката има предпазител отляво и червячна шайба за помпата отдясно. Те пазят семерингите от излизане.
Тук такива детайли няма да има. Достатъчно е семерингите да бъдат подлепени със силикон.
За всеки случай ще има и допълнителна защита, но за нея ще стане дума в някой от следващите постове. Причината е, че този двигател ще бъде "тунингован" по-сериозно (както обещах). Първа стъпка е обръщането на коляновия вал обратно на оригиналното му положение и изрязването на излишъците от него. Правя това с цел олекотяване и здравина.
Преди това, обаче, ще трябва да нарежа резба. С плашка няма как да стане, затова ще му "пусна ножче". Снимки по-късно днес или утре.

Втора стъпка е свалянето на цилиндъра с 0,8mm надолу. Става лесно - просто гарнитурата отпада. За целта "челата" трябва да са идеално прави и гладки. Погрижил съм се. След тази стъпка двигателят полудява. Снимки ще има след сглобяването.
Това е правилният начин за смъкване на фазите. Двигателят е твърде високооборотен и му липсва въртящ момент в ниските обороти. Фазите са "нито риба, нито рак" - малко по-високи от нужното, но фабрично няма резонансна тръба. Целта е да се подобри въртящия момент при по-ниски обороти. Единият от начините е да се смъкнат фазите само с няколко градуса. Търкането на каналите (т.нар. "портване") е груба грешка, тъй като неминуемо се поврежда покритието от хром. Необходими са само от 3 до 5 градуса. Камерата също е прекалено голяма. С този прост метод всичко става автоматично.

Тук е мястото да обърна внимание и на нещо в този двигател, което ме впечатли най-много: ГОРИВНАТА КАМЕРА!!!

За разлика от всички, които съм виждал до сега в двигатели на резачки, тази е с различна форма - тромпетна с подготвителен канал. Функцията на канала е да насочи фронта на горене равномерно по цялата площ на буталото. Това ми дава основания да изцедя абсолютния максимум. Да видим дали ще се получи.

smarty
07.04.2017, 23:01
Преди това, обаче, ще трябва да нарежа резба. С плашка няма как да стане, затова ще му "пусна ножче". Снимки по-късно днес или утре.


Не е ли закалено ? Какво ножче ще ползваш ? Правиш ли частично отгряване на участъка, където ще е резбата?

ajcinema
08.04.2017, 08:49
Закалено е, но няма проблем. Не е най-безупречната резба на света, но за моята цел е перфектна:



Ето и монтираният "наопаки" вал. Стана идеално:







След това монтирах двойката. Както казах - без гарнитура, само със силикон.
На мястото, където отрязах излишния конус от бившата "предна" част на вала, пробих отвор и нарязах резба 4mm. Там ще има малка полиамидна шайба, на която ще монтирам магнита:



Моторът започна да добива вид:






Следва монтиране на карбуратора, адаптера и запалването. Паралелно с този двигател подготвих и друг. Той ще е драстично орязан и с променен вал. Все още не съм купил донор . Нуждая се от вал и двойка. Снимки ще направя като си набавя частите.

Първо карбуратора. Две малки планки от неръждавейка заместват тежък фланец:






Междувременно, след като вчера силиконът изсъхна 100%, късно снощи налях масло в мотора с цел проверка на уплътненията и първоначално смазване.
След 10 часа престой на топло всичко отвън е сухо:

ajcinema
09.04.2017, 21:40
Извадих модела от "Музея" и избърсах прахта. Пораженията са очевидни:








Както споменах, двигателят идваше малко слаб и не можех да си позволя твърде заден ЦТ. Заради това се принудих да изместя всичко възможно по-напред. ЦТ отово беше прекалено назад... затова се наложи да сложа олово. Нещо, което ненавиждам, но нямаше как:





Много олово...





Ужасно много олово!!!




И заедно с теглото на мотора:



... нещата отидоха на кило и половина железо...

Ужас!!!

ajcinema
09.04.2017, 21:57
За начало свалих ненужното:



После изправих огънатия колесник, за да е стабилно тялото докато работя:




След това се заех с капотажа. Преди да започна ремонт на подбитата част, реших да затворя стария отвор за двигателя. За целта снех отпечатък от здраво място с помощта на топло лепило и стреч фолио, за да запазя формата:




После пренесох отпечатъка от здравото на изрязаното място и подлепих отвътре с плат и смола:



Получи се не лошо:





Подлепих и подбития участък. С помощта на малко стреч фолио си помогнах в оформянето на гладка повърхност отвън:

ajcinema
11.04.2017, 20:50
Адаптерът за витлото е готов и го монтирах пробно:





Стана идеално!
За протокола: биене НЯМА! :ae: Съосието е перфектно.

Утре ще му направя отворите и ще монтирам двигателя в модела. Напасването ще е най-трудната част. За нея съм предвидил една малка хитринка. Ще я споделя след монтажа.

ajcinema
12.04.2017, 09:06
От плочката на карбуратора и шишенце лимонов сок направих входна вентурка:





Ще я изрежа при монтирането й в модела. В този вид тежи 7 грама... поръчах си и една купешка. Тя е 25 грама.

ajcinema
12.04.2017, 21:33
Отворите за витлото:



Разбира се, на ръка. Сега се чудя само едно...




...



Дали няма да бие?

:laughing: :crazy: :ae:

mmfsr
13.04.2017, 09:40
Гаранция - Франция:laughing::laughing::laughing::laughing::la ughing::laughing:

ajcinema
14.04.2017, 21:20
Когато резбите на вала и на адаптера са направени на машина и са с гарантиран център, в съчетание с определена минимална дължина на резбовото съединение, биене няма как да се получи. Идеята ми хрумна от един японски двигател, който притежавам - Toki. Той е с тройно предназначение - за автомодели, за хеликоптери и за авиомодели. Оста е къса, за да се куплира съединител. А когато двигателят ще се слага на авиомодел, в комплекта има адаптер на същия принцип. Понякога простите решения изглеждат налудничаво, но... функциоират.

Дойде време да напасна мотора в модела. Помните ли малката резба в задната част на вала? Тя има две фукции: основната е там да се монтира шайбата с магнитчето за запалването, а допълнителната функция е да ми помогне за напасването.



С помощта на широка шайба закачих мотора за централния отвор на файруола. Тъй като отворът е голям (там обичайно ляга гърловината на резервоара), можех да местя оста на двигателя, докато центърът на витлото съвпадне визуално с този на капотажа.
След което очертах контура, пробих новите отвори (отново 5 броя 4mm) и монтирах двигателя:









Готово! Най-трудната задача е отметната. Следва орязване на капотажа по контурите на двигателя и изработка на ауспух.

ajcinema
15.04.2017, 09:00
И голямата "изненада": двигателят дотук тежи 1150 грама. С ауспуха и запалването няма да надвиши 1350.
Перфектно!

ajcinema
15.04.2017, 18:59
Почистих остатъците от двойнолепещото на оловото и следите от предишния мотор. Много държа на външния вид. Искам всичко да изглежда добре както отвън, така и вътре:





После сложих капотажа за да бележа къде да се реже. Този път поставих и витлото. Решетката начертах и изрязах на лазер специално за този модел. Ето и обещаната хитринка: тъй като при това голямо разстояние между файруола и решетката, центърът на витлото винаги би стоял накриво. Затова начертах вътрешния отвор на решетката специално с ексцентрична овална форма. Така визуално всичко изглежда перфектно.





На предишни снимки въпросният овал се вижда. Ламелите огъвах на ръка. Имитират жалузите на истинския самолет и завъртат насрещния поток около ребрата на двигателя. Въпреки, че цилиндърът е изцяло в капотажа, охлаждането е идеално.

Изрязах и отвора за карбуратора.





Допълнително ще скъся още вентурката да не стърчи толкова.

И ето, получава се:



Витлото ще е 22х10. В момента е с 20х10 пробно. Голямото ще пристигне след седмица.

ajcinema
16.04.2017, 23:58
Последното сравнително трудно предизвикателство - ауспуха. Трудно, тъй като процесът е свързан с много последователни действия, всяко надграждащо предишното. Ако последното се оплеска, трябва да започна отначало. Всичко това с внимателно напасване по контурите на модела. Ауспухът трябва да бъде изцяло в капотажа. Този път стана от първия опит:

Материалите:



Първият етап: изработка на фланеца:



Не съм снимал изработването на обемната зона -
кутийката, тъй като трябваше да работя бързо. С две думи: след като фланецът беше готов, изработих кутийката с определения обем (като приспаднах този на фланеца). После напаснах по модела и заварих двата детайла. Отново напасване, този път на изходящата тръба и нейното заваряване към останалата част.

Получи се това:



Следва лъскане, шлайф на челната повърхност и монтаж.

От тук нататък следват най-приятните дейности - монтиране на електрониката и настройка. Налага се да чакам няколко неща: CDI, витлото, ВЕС -а и батерията.

ajcinema
17.04.2017, 11:45
Шлайфах челото и приготвих гарнитура.



Ауспухът ще бъде монтиран след поставянето на датчика за запалване.

ajcinema
17.04.2017, 17:54
Ето го и неговото местенце:







Запалването, също като коляновия вал, ще е "наобратно" - датчикът е фиксиран неподвижно, а таймингът ще се настройва чрез завъртане на магнита. Целта е по-голяма прецизност, която ще постигна чрез дълго рамо. Ще покажа когато пристигне CDI.

ЕНТУСИАСТ
17.04.2017, 18:46
Виждам 2 различни двигателя на самолета.

ajcinema
17.04.2017, 19:18
Виждам 2 различни двигателя на самолета.

Да, мой пропуск. Започнах двигателя в друга тема и не съм го упоменал в тази. Грешката е поправена.

Продължавам с магнита и неговия държач. В момента той е заготовка, която ще бъде оформена, олекотена и балансирана:





Отказах се от първоначалната идея за шайба от полиамид. Хрумна ми нова, която (както споменах) ще ми позволи по-прецизно нагласяне на тайминга градус по градус.

ajcinema
18.04.2017, 21:30
Готово:



Теглото, заедно с магнита е 1,5 грама. Самото магнитче ще фиксирам след като пристигне датчика. Необходимо е да тествам от коя страна е по-чувствителен датчика. Респективно и магнита с кой край към него да бъде поставен.

ajcinema
26.04.2017, 18:29
Днес пристигнаха частите. За съжаление без запалването. Ще трябва да попакам още няколко дни.
От интерес поръчах и една фабрична маймунка-вентурка. Наричат я "ускорител"... Тежи 19 грама. Ще се въздържа.

smarty
26.04.2017, 21:32
магнита как ще го фиксираш ?

ajcinema
26.04.2017, 21:48
Магнитът е неодимово цилиндърче 2х2mm. Ще го набия в предварително направения отвор (вижда се на снимката), отгоре ще заперчемя и капка лепило.

Ето и другите неща:

ajcinema
30.04.2017, 21:14
Монтирах новата машинка за газта и затворих предишния отвор:



Не мога да продължа преди да пристигне запалването. За голямо съжаление в холандския склад няма това, което искам. За разлика от повечето други, това работи на 5 или 6 волта. Има и други разлики. Освен това се предлага и с два вида лули. Обикновено резачковите не са в стандартния асортимент и се налага подмяна. В комплекта на това запалване има подходяща по размет лула, която е и без съпротивление. Съпротивлението е в свещта.

Много държа запалването да работи на 5 волта. От едно и също място (ВЕС) храня него и приемника.

mmfsr
30.04.2017, 21:39
Лулите търпят разглабяне- поне на резачките, както и на някои моделни ЦДИ запалвания (примерно Тайгър Кинг).И нямат разистори.

ajcinema
30.04.2017, 21:55
В комплекта на запалването, което ще използвам има две лули за два вида свещи. Едната лула е с резистор, а другата (която ще използвам) е без. Причината да не желая да ползвам други лули е, че тези на запалването са с хубава оригинална шармовка и са много добре изолирани откъм радиошум. Проверявах над 20 различни запалвания със спектрален анализатор и това е най-тихото откъм боза.
Като пристигне ще покажа точно какво и как. В комплекта има и обмазан отвътре термошлаух, който заключва шармовката перфектно. Не съм виждал такъв никога преди.

mmfsr
30.04.2017, 22:00
За сега нямам проблеми с шума и при кораба и самолета. Навярно , защото съм с Корона.

ajcinema
01.05.2017, 00:10
Аз трябва да съм 100% сигурен в липсата на смущения. Проверявам за шум с анализатор на спектъра. И този модел е с Корона, но въпреки това си връзвам гащите. Все пак моделът е 3D и реакцията трябва да е бърза. Не бива да има срив дори за част от секундата. От cdi до масата на свещта шармовката трябва да е плътна. Cdi също е метализирано отвътре и отвън. Отделно високоволтовата част има своя метална кутийка. Моделът не е играчка.
Телеметрията също ми е важна. И тя е на 2,4. Жирото и то ще се шашка ако моторът пръска боза.

mmfsr
01.05.2017, 10:24
Ако има интерес мога да споделя прост метод за откриване на ефирен шум.За тоя по жиците е друго.

ajcinema
01.05.2017, 10:55
Има само един начин да се разбере какво е нивото на радио шума и най-вече в коя част на спектъра - със скенер и/или анализатор. Разбира се, сканирането на целия спектър с прецизна стъпка би отнело месеци. Затова, като се знае носещата, процесът се улеснява. Търсят се само опасните хармоници. Защото в непосредствена близост може да има огромен източник на сигнал, който да е напълно безопасен. Всичко друго е шаманство.
Радиолюбител съм...

mmfsr
01.05.2017, 12:24
Важен е крайния резултат-сам го каза.

ajcinema
06.05.2017, 23:47
Прекъснах за няколко дни по уважителни причини: в Дюселдорф има Интерпак и нямаше как да го пропусна. Днес виждам, че дългоочакваното запалване е вече в България. Във вторник се прибирам и първата ми работа ще е да мина през пощата да го взема.
След това веднага двигателят отива на стенд за още 2 часа и после на модела.
Амбициозно, но другата събота мисля да летим.
3D...

ajcinema
10.05.2017, 14:03
Днес приключи Interpack 2017 - най-голямото изложение за техника в хранотелновкусовата промишленост. Прибрах се и захващам последния етап от работата по модела.
Най-напред довърших окончателните щрихи по адаптера за витлото. Олекотих го допълнително и оформих диаметъра на постамента:



Добавих и стопорни болтчета срещу саморазвиване. Те могат да послужат и за нагласяне на съосието, в случай че реша да отвия повече адаптера. Монтира се веднъж, меря за биене, коригирам с болтчетата и толкоз.
Две от тях лягат на шлайфани зони на вала, а другите две се впиват в резбата му.

Валът ще има процеп. С негова помощ ще държа контра при поставяне на адаптера и евентуалното му демонтиране. Окончателната контра ще е това парче от главата на болт 8 mm, на което нарязах външна резба:



Процедурата е следната:
Първо навивам адаптера, като държа контра през самия него. После навивам големият стопорен болт и стягам умерено. След това белязвам двете места, където трябва да изпиля вала. Отвивам по обратния път адаптера, шлайфам две засечки и монтирам обратно. Отново стягам сторопния болт умерено, след което меря за отклонение постамента. Ако има такова (все пак разчитам на резба и ако нямам стопорна гайка, понякога може да се получи), коригирам чрез 4-те малки стопорни болтчета. По-точно чрез тяхната степен на навиване. След това стягам окончателно всички стопорни болтове.

По този начин гарантирано няма биене и адаптерът е 100% подсигурен срещу саморазвиване. Методът е мой, измислих си го сам, като го взаимствах от купешки двигател и го доусъвършенствах за по-големи двигатели. Върши работа и има един-единствен недостатък - необходима е проверка при всеки демонтаж и последващ монтаж. За мен проверката и корекциите са много лесни - правя го за секунди. Използвм същия този метод от 2009-та година. Досега никога не ме е провалял.
Всичко останало е предимство - ниско тегло, проста изработка и компактни габарити. В началото имах идея да поставя контрагайка, но тя е по-тежка с цели 18 грама от стопорния болт. Всеки грам ми е ценен и затова в този модел се отказах.

С този пост отговарям и на питането на Веско за индикатор. Такъв не е нужен, защото биене дори с цял милиметър не би се отразило по никакъв начин. Витлото е достатъчно голямо и само по себе си създава сериозен жироскопичен ефект. Въпреки, че имам индикатори, проверката за отклонение правя с най-прост инструмент - по-дълъг имбус. Отклонение в рамките на 1/10 е в рамките на убирането на хлабината на лагерите при натоварване. Т.е. - напълно допустимо.

mmfsr
10.05.2017, 18:29
Не се размина само с резбата. А можеше да няма и всичките тия винчета и да има стопор,но избора си е на конструктора.

ajcinema
11.05.2017, 10:11
Ако имаш техническо решение, което смяташ за по-добро, можеш спокойно да го публикуваш. Никой не те е спрял. Със сигурност съществуват още поне 20 решения, но аз показвам моето.

А то е точно такова заради простотата на изпълнение.
Една от основните ми задачи е да не се налага използването на фреза. Имам, нищо не ми пречи да използвам доста по-сложно решение, но излизам от концепцията. Стопорните болтове са 4, за да имам 100% сигурност, че витлото няма да се развие. Двигателят няма особено голям въртящ голям момент (като 4-тактовите, например) и затова не е необходимо кой знае какво презастраховане. Голямото предварение, обаче, би могло да повлияе при палене.
Преспокойно бих могъл да оставя ненарязана част на вала и да използвам нея за основа, но умишлено не го направих.
Най-важното условие беше да имам възможност да променям дължината на адаптера. Има още една камара дреболии, с които трябва да се съобразявам, но не съм ги описал. Например аксиалния луфт на вала. При двуопорен вал няма как да няма такъв луфт. След като съм го обърнал, дистанцията до семерингата е нулева. Ако сложа на това място опорно чело, рискувам да повредя семеринга по време на полет. При нормална тяга валът се издърпва напред от витлото, но при отнемане на газта витлото действа като спирачка и прилага усилие назад.

Друго важно условие беше да мога да демонтирам адаптера или да му настройвам дължината БЕЗ да свалям капотажа. Хората с опит при тези модели много добре знаят какво означава сваляне и монтиране на капотаж с толкова сложна конфигурация на отворите. Отнема повече време, отколкото демонтаж и монтаж на двигателя. Повечето моделисти не държат на тези неща, но аз имам принцип - всичко трябва да изглежда красиво. Все пак това е модел, а не купчина скрап.
В момента адаптерът е конструиран така, че да може да се демонтира и наглася на дължина без докосване на капотажа и без да се използва двигателя като контра. Всички изисквания, които бях поставил са изпълнени - лек и здрав мотор, лесен за обслужване и без биене на витлото.
Не бих желал да коментирам повече този аспект. Сигурно за 20-т и път МОЛЯ да се изчака финала на темата. Там всички кусури ще лъснат. Не искам излишно разтягане на локуми за нещо, което работи. Освен това, вероятно ще внеса още промени на различни места.

Все пак, дайте ми възможност да се издъня качествено! :wink:

mmfsr
11.05.2017, 12:17
Re[il sym da ne komentiram, za da ne syzdawam samo rabota pri trieneto. Prosto otbelqzwam razwitieto ot perwonaàlniq zamisyl do sega.

ЕНТУСИАСТ
12.05.2017, 21:25
Добре, да го видим как лети. Един червено-бял автомодел вече го видяхме.
Инак темата е интересна.

mmfsr
12.05.2017, 23:45
Утре е събота.

ajcinema
14.05.2017, 19:25
Добре, да го видим как лети. Един червено-бял автомодел вече го видяхме.
Инак темата е интересна.

Съжалявам за което, но ме достраша. Не ме е срам да си го призная. Рано или късно ще набера смелост. Въпрос на време е и моля за търпение. Обещавам да публикувам клипа, независимо от резултата. Нямам необлетян модел... а притежавам стотици. Надали има български моделист с повече авиомодели от мен. Някои са чакали години първия си полет. Просто червенобелият ми е прекалено скъп емоционало...

Тази седмица ми беше натоварена и не смогнах да завърша моделите. Исках да пусна поне един от двата. Няма как, службата също ми е важна. Ще се постарая за идния уикенд да ги завърша и двата (Цесната и Як-а). Не искам да претупвам. Имам нужда да обмисля някои важни подробности. Ново закрепване на кабината, клапан на резервоара и други тънки неща. Мястото на електрониката също е проблемно. Все още не намирам най-доброто... нужно ми е време, за да го открия. Имам проблеми, свързани с позиционирането на отделните елементи. Я къс кабел, я опасна близост, я недобро разпределение на тегло... ще ги реша, но не мога толкова бързо.

ajcinema
16.05.2017, 09:16
Двигателят е монтиран окончателно:





Междувременно реших да изпробвам нова идея за ауспух. Ще я покажа в детайли едва след като го тествам в режим. Все още не знам как ще работи моторът с него. Засега предимството е в лесното огъване и в теглото - само 30 грама.

mmfsr
16.05.2017, 12:30
Хъба май е друг ? Различен е на други снимки.

mmfsr
16.05.2017, 17:54
Ако добре виждам решението за аспуха- харесва ми. При мен подобна схема в сравнение с олекотен (отпушен)стандартен заглушител вдигна оборотите с 250. За шума -не ми пука,никой не го мери.

ajcinema
16.05.2017, 23:17
На мен не ми харесва много. Гофрето ще пречи на потока... но това ще проличи при тестовете. Шумът няма да е силен. Гофрето разбива много добре високите.
Спестявам тегло в носа и това е предимство. Винаги мога да монтирам другия. Монтирах и запалването.













Ще отрежа излишната дължина на тръбата след като поставя капотажа окончателно. Това ще е утре.

mmfsr
17.05.2017, 08:12
Аз го правих с тръба на 16мм вътре и рязах докато нямаше разлика с и без тръба в оборотите под товар.Шума е приличен и разликата без тръба и с нея е осезателна.

ajcinema
17.05.2017, 12:58
Идеята за гъвкава тръба имам от години, но преди месец случайно намерих подходяща тънкостенна. Тръбата е изключително лека и здрава. Целият ауспух без присъединяването тежи в готов вид 30 грама. Тук вече имам няколко момента, за които се колебая. На теория колкото по-голям е вътрешния обем на ауспуха, толкова по-добре работи двутактовия мотор. Обаче този обем не може да е прекалено голям, защото няма място. Затова смятам такъв обем, който да е на ръба на оптималния. За да променя дразнещия високочестотен звук, поставям първичната (входяща) тръба под 80 градусов ъгъл спрямо насрещната стена, в непосредствена близост до втора стена. Така всички високи честоти се поглъщат и разпадат. Остават само ниските.
Фабричният заглушител върши подобна работа, но там ефектът се постига чрез малки отвори и прегради. Това е по-неефективен метод, що се касае за тегло. Фабричният ауспух има твърде малък обем и е доста "запушен". Аз използвам пречупване на звуковата вълна, което води до намаляне на нейната мощност. Оставям почти без промяна ниските честоти. Звукът е по-басов и на мен ми харесва. Освен това ниските честоти се чуват по-добре на по-далечна дистанция. При повече модели във въздуха аз искам да имам постоянен звуков контакт с моя.

От тук насетне влизам в едни теоретични глупости, които нямат ясен и категоричен отговор. Дали гофрираната тръба пречи на потока на газовете или допълнителната й площ и съответното охлаждане ги свива и така улеснява излизането им е въпрос по-стар от света. От една страна гладките стени би следвало да улеснят потока на флуида, но от друга страна гофрираните зони са пълни с флуид и той се движи по гладък себеподобен пласт.
Сред мотористите има модна тенденция - увиват изпускателните тръби с азбест. Теоретичната обосновка е, че така запазват изходящите газове горещи и с по-ниска плътност. По този начин подобряват дебита. От друга страна изстиващия газ се свива и би следвало да компенсира ниската плътност на по-горещия с по-малък обем...

Аз ще постъпя (вече го направих) по най-глупавия начин. Измерих дебита на трите ауспуха (стандартен за резачката, правения от мен и гофрираната тръба) като използвах атмосферен въздух с възможно по-висока температура (колкото да не повредя дебитомера). Резултатите са възходящи по същата подредба... Затова най-напред ще монтирам тръбата, тъй като е най-лека и най-удобна за демонтаж. Ако не ми хареса, ще поставя първоначално замисления ауспух и точка. Ако тръбата се окаже добро решение - ще я приложа и на останалите модели (бъдещи и настоящи).

mmfsr
17.05.2017, 13:07
Споделям мнението ти.Високите се гасят със смяна на посоката, ниските с обем. Важното е да видиш с оборотомера кой е най-добър. Шума- майната му.
Иначе теории много.Не си ограничен от шумомер,примерно 80 децибела на 10метра разтояние.

ajcinema
17.05.2017, 18:50
Именно. Аз търся шума, не искам да го заглушавам. Целта ми е само да променя тембъра с по-нисък и да отведа газовете с възможно по-лек детайл. Все пак някакво съпротивление трябва да има. Иначе лошо.

ajcinema
26.05.2017, 18:04
На финала съм. Започвам да кича вътрешностите:




8 - 15 амперовия ВЕС:




Батерията:




Резервоарът:



И останалите щуротии:






Експерименталната тръба:

mmfsr
26.05.2017, 22:01
Хъба е друг- каква е причината?

ajcinema
26.05.2017, 23:41
Адаптерът никога не е бил само един. Изработил съм 7 само за този модел. С различни дължини са, с различни тегла, диаметри и от различен материал. Накрая ще лети с два - според това кои витла подбера. Правил съм доста експерименти, които на този етап няма да споделя.

mmfsr
26.05.2017, 23:46
Виждам разлика в фиксиращите болтове. Сега са по малко- за това питам и също не е освободен по диаметъра като първия. Това няма нищо общо с дължината. Май се променя концепцията.

ajcinema
26.05.2017, 23:54
Няма промяна. Както вече казах, правил съм много експерименти. Някои са с един, други с два, три, четири стопорни болта. Според както ми е дошло напасването и дебелината на стената.

mmfsr
26.05.2017, 23:57
Браво , браво- успех.Нали регулираш, защо ти са 7 хъба по дължина. Може би за разнообразие? Абе защо се бъркам - направи и 20 ако ти е удобно.

Stara-Maina
27.05.2017, 16:37
Доста въпроси възникват около този модел, както и около другите теми:

1) Гофре-тръбата каква е? От къде е купена? Колко струва? Линк? Тук се продават такива тръби но са за флуиди (вътре има пластмасова вложка)? Как е 'защипана' под планката?
2) Какъв е регулаторът на напрежение??? Марка, модел? Вх. напрежение?? От къде е купен, колко пари, линк? Линеен, импулсен??
3) Какъв е бордовият акумулатор? Капацитет??
4) Какви са лагерите? Капсуловани, открити, радиални, аксиални?? Семерингите??
5) Единият модел е с управление Корона а другият с Търниджи? Защо?
6) Не съм имал модел с бензинов мотор досега: би било полезно (за мен и за други) ако има повече информация за настройката на двигателя.
7) Последно какво е витлото и какви обороти развива мотора с него?
8) Маса на модела в завършено състояние и крилно натоварване?
9) Най важното: двигателят какъв точно е? Модел? Някакви отличителни белези? Как да се познае кой китайски мотор е с допълнителното ребро в цилиндъра и хубавата горивна камера?
10) Запалване? модел, линк? Лули свещи? Модели, номера??

ajcinema
27.05.2017, 18:37
Радвам се да отговоря на такива въпроси, а не "къде отиде хъба?"... :tres:

1. Тръбата е тънкостенна неръждаема стомана. Издържа големи налягания и се огъва много лесно. Супер здрава и лека е. Това е перфектното решение за изграждане на водопровод и парно, както и за пневматични системи. Размерите са инчови ВиК. Цените са според цолажа. Тази е 7 лева на метър за цял кангал или 9 лева на дребно. Използвах отпадъчни парчета.
Присъединяването става чрез заперчемяване със специален инструмент (чук), който струва около 120 лева за един размер. Предварително се нахлузва гайка със стандартен цолов размер. След това се завива с уплътнение и толкоз.
Аз използвах две планки с различни диаметри, като на вътрешната издълбах канали, продължаващи очертанията на изходящия отвор на двигателя и адаптиращи към кръгъл отвор. Между планките уплътних с 0,5 високотемпературен гамбит (клингерит).
Ако проявяваш интерес, ще публикувам снимки на инструмента и заперчемяването. Става много лесно.

2. Регулаторът е този:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-8-15a-ubec-for-lipoly.html?___store=en_us

Изходът му се раздвоява. Използвам второто разклонение за да храня директно запалването. Така имам общ минус, който ме предпазва от смущения. Може да се избира между 5 и 6 волта, като в комплекта има миниатюрен стабилизатор на 5v, който се използва в системи na 6V, при които някой от компонентите не може да работи на 6 волта. Така или иначе не използвам това стабилизаторче. Вече съм ги събрал няколко. BEC-ът има вграден индикатор.

3. Акумулаторът е 3600 милиамперчаса 2S, 12C. Много компактен и лек. Близо два пъти по-лек от аналогична силова батерия с този капацитет и брой клетки. Може да се използва като самостоятелно захранване. С него храня всичко - приемник, машинки, двигател.
С този акумулатор имам гарантиран ток за 6 полета от по 20 минути.

4. Лагерите са Тимкен. Открити лагери от години не се продават. В този двигател използвах лагери 3С (с увеличена хлабина), поради високата температура и затворения капотаж. Въпреки означението 3С, лагерите имат по-малка хлабина, в сравнение с масовите "нормални" от други по-евтини марки. Като цяло по-добро от Тимкен у нас не може да се купи. Другият ми фаворит - Койо масово са с полиамидни сепаратори и не стават за температури над 60 градуса. Няма проблем в краткосрочен план, но след години употреба сепараторът се разрушава. При по-ниски температури няма никакъв проблем. Не исках да рискувам. Така или иначе си поръчах няколко бройки с метален сепаратор, но още ги чакам.
Семерингите са от NBR, немски. Купих си и витонови, но няма смисъл.

5. Як-ът е с Корона, тъй като си беше с такава още преди ремонта. Той е един от първите ми ARF модели и тогава използвах една Санва РД 8000, която все още ползвам, но преработена на 2,4. Настройките са си в нея. Цесната е с Търниджи, тъй като приемникът е по-малък и имам няколко. За нея използвам друг предавател. Имам доста предаватели. С годините съм ги използвам според това кой ми е по-удобен за съответната цел. Паметта на Санвата е само 10 модела и е запълнена, затова за Цесната използвам друг предавател. В случая той е ФлайСкай (Търниджи, Ъргъл и т.н.). Имам малък проблем с тези апаратури - не мога да отключа клапите в режим флаперони. Или софтуерът ми се различава от масовия, или нямам нужните инструкции. В крайна сметка ще карам първите полети без клапи.

6. Настройката е изключително лесна. Има два винта. Единият определя качеството на сместта при ниски и средни обороти, а другият при високи. Първият винт се регулира така, че двигателят да се изфорсирва без замисляне, а вторият се наглася за максимални високи плюс леко обогатяване (за да се компенсира разтоварването във въздуха). Третият винт за ниски обороти използвам само при първоначалното палене, за да намеря зоната на гаснене, след което го изхвърлям.

7. Витлата за този модел ще бъдат 20х10, 20х12 и 22х10. Засега не мога да кажа кое ще се държи най-добре за 3Д. Вероятно ще е 22х10. Ще публикувам клип с оборотите на място след окончателната разработка. Все още е рано да го пържа.

8. Теглото ще публикувам след като завърша и премеря. Все още не мога да кажа. Очаквам да е между 4,5 и 5 килограма.

9. На двигателя попаднах случайно. След като разгледах много резачки, се оказа, че по-скъпите (над 150 лева) имат тези признаци. Като погледнаш видимата част на ребрата отдясно (над веригата) на по-читавите двигатели са издумбени. На по-евтините вървят наравно отгоре до долу. На практика може да се разбере само след като се разглоби.

10. Свещ - на този етап оригиналната, а след разработка иридиева. Запалването за този модел е Пегасус. Избрах го заради ниското захранващо напрежение - 3,6 - 6V, а и защото в комплекта има две лули. Едната е за 12 милиметрова свещ (CM6), а другата за 14. Резачките са с 14.
https://hobbyking.com/en_us/replacement-complete-ignition-set-for-single-cylinder-gas-engines.html

mmfsr
27.05.2017, 23:34
Много тролове . Сам си пише въпросите - сам си дава отговорите.
Нещо ново по моделите напиши- не са мръднали на йота.
Да не се сме се осрали вече?
Горните обяснения ги има в темата.

gabriel.dimitrov
27.05.2017, 23:55
.. затова за Цесната използвам друг предавател. В случая той е ФлайСкай (Търниджи, Ъргъл и т.н.). Имам малък проблем с тези апаратури - не мога да отключа клапите в режим флаперони. Или софтуерът ми се различава от масовия, или нямам нужните инструкции. В крайна сметка ще карам първите полети без клапи.

Кога е купувана апаратурата?
:info: HobbyKing (тогава още беше HobbyCity) пуснаха за пръв път тези апаратури (мисля че беше 2010, ако не се лъжа), и те бяха с модули Корона FHSS (първите модули на Корона, само лепенката беше сменена,въпросните модули имаха проблеми и на практика беше невъзможно да се използват). Апаратурите ги изтеглиха и заредиха с "версия 2" - аппаратура Turnigy без ВЧ модул. Самите апаратури страдаха точно от този бъг в софтуера: неработещ Flaperon миксер...решението е да я флашнеш с нова версия на Firmware-а.

ajcinema
27.05.2017, 23:58
Благодаря за разяснението. Апаратурите купих от магазин у нас. Общо 3, без модули. Вероятно това е причината да не ми работи точно този миксер.

ajcinema
28.05.2017, 16:50
Як-ът е 100% готов.
Ето как изглежда с капотажа:






Вътрешностите:










Отвън също не изглежда зле:







Готов за полет тежи 5200 грама. Това е под теглото по книжка. За 1870 милиметра размах е повече от добре.

ЦТ за начало е на 50%. За по-хард 3Д има запас за местене на батерията до ЦТ на 75% без добавяне на тежести. Това ме затрудни най-много - да предвидя окабеляването така, че да местя батерията 30 сантиметра без излишно тегло от кабели. Първите тестове ще са без жироскоп. След това ще го добавя.

gabriel.dimitrov
28.05.2017, 17:43
Капотажа как го боядиса? Супер е станало
Жироскопът какъв е? Кои машинки ще управлява? В какъв режим ще работи?
/Имаш ЛС относно апаратурата с възможно решение на проблема, без да е нужен друг софтуер/.

ajcinema
28.05.2017, 18:18
В интерес на истината боята не стана много добре. Отдолу останаха няколко шупли. Не съм се заигравал защото не се виждат.

Жироскопът е за 3д самолет. Управлява опашката. Лесен начин за 3Д летене... за начало мисля да не го ползвам. Ако ми хареса, изобщо няма да го слагам. Моделът винаги досега е летял с максимум фън и кеф. С този мотор му добавям още една инжекция адреналин.

ajcinema
31.05.2017, 19:04
Дойде време за полет. След доста седмици служебно напрежение, няколко семейни празника и един-два здравословни проблема. Надявам се в събота времето да е поносимо.

ajcinema
01.06.2017, 07:23
Едит: дават го отвратително... Дано не познаят.

ЕНТУСИАСТ
04.06.2017, 07:45
Вече е неделя...

ajcinema
04.06.2017, 11:36
Аз зор нямам. Когато - тогава.

ajcinema
10.06.2017, 15:13
Днес направих първи опит за полет. Оставих мотора по-надавен и с повече масло. За първи опит - добре:

ajcinema
11.06.2017, 21:10
Интересно. Оказа се, че двигателят "иска да му е топличко". Притеснявах се малко от оскъдното охлаждане, но напразно. Застраховах се като сложих 7% масло и отворих винта за сместа на максимални обороти с половин оборот и... допуснах грешка. На място режимът беше като леко обогатена смес, но горе се преобогати. Въпреки това имах безлимитна тяга по вертикала с витло 20х12.
При втория полет нещата си дойдоха на място.

Изводите: режимът на земя трябва да се настрои без запас. Без леко обогатяване.

Свалих двигателя за оглед и резултатите са:

Никакво омасляване никъде. Нито при картера, нито при цилиндъра, където няма гарнитура и разчитам само на силикон. Нито при ауспуха:






Семерингите също се държат отлично. Имаше мнения, че ще бъдат изплюти, тъй като нямат предпазители. Нищо подобно:





И един малък недостатък: между вентурката и карбуратора не сложих уплътнение. В резултат на което от там просълзиха една-две капки гориво. Коригирах си пропуска с о-пръстен:

ajcinema
21.07.2017, 16:37
При последния тест в големите жеги, с обеднена смес и 3% масло констатирах склонност към прегряване. В този капотаж охлаждането не е перфектно.
Наложи се да намаля аванса от 40 на 30 градуса преди ГМТ. Нещата се нормализираха.
След вече над 10 часа работа моторът е все така прекалено стегнат.
Изводът ми е, че за идеален режим са нужни доста часове тестове и заигравка. След това кефът е неописуем.
На стенд нещата са едни, в полет други. В комбинация с различна околна температура настройката изисква търпение.
Отне ми време, но се получи.

ajcinema
29.07.2017, 21:46
Успях да "излъжа" стария ми стартер и го "мотивирах" да завърти двигателя на Як-а.





Преди години ми го подари скъп приятел. Радвам се, че ми служи толкова години, а с новите "стероиди" ще ми служи още мноооого лета.

Ето как върти:

Doctora
07.08.2017, 09:05
Георги здравей!

Ще ни разкриеш ли тайната на ,, мотивиране" на този тип стартери? Защото моят съм го пуснал в ,,не платена " поради липса на сила да завърти дори 15сс мотор.
Благодаря предварително !
Поздрави !

ajcinema
07.08.2017, 10:03
Мотивацията е лесна.

Този стартер е с два мотора и общ краен редуктор.
Храни се от два никелови пакета с номинал 7,2V. Всеки пакет захранва отделен мотор. Моторите спокойно понасят напрежение до 18V.
Купуван е от Конрад.

Замених никеловите пакети с две 3S полимерки и толкоз.
В този вид го ползвам поне 5 години. Въртеше 20 и 30 кубика 4 тактови мотори без замисляне.
Не се получи да завърти този мотор, тъй като нямах подходяща повърхност пред витлото. Само аксиално не ставаше...
Присадих малък конус пред витлото и се получи.

Doctora
07.08.2017, 22:38
Мотивацията е лесна.

Този стартер е с два мотора и общ краен редуктор.
Храни се от два никелови пакета с номинал 7,2V. Всеки пакет захранва отделен мотор. Моторите спокойно понасят напрежение до 18V.
Купуван е от Конрад.

Замених никеловите пакети с две 3S полимерки и толкоз.
В този вид го ползвам поне 5 години. Въртеше 20 и 30 кубика 4 тактови мотори без замисляне.
Не се получи да завърти този мотор, тъй като нямах подходяща повърхност пред витлото. Само аксиално не ставаше...
Присадих малък конус пред витлото и се получи.

Мммдааа сега разбирам,че стартера ми е страдал от,,недохранване" с една 4s lipo,сигурно са свързани последователно двата мотора(не съм го отварял да погледна) а и наверно батерията е в пенсионна възраст та освен,че ще последвам мотивацията с 2бр. 3s полимерки по една за мотор,също така ще сменя малката камбана с голяма за да може да върти големи конуси а гумите за тях не са проблем,има матрица .
Поздрави!

ajcinema
07.08.2017, 23:05
Няма проблем със стоковоите камбана и гума. По-големи не са нужни.

Doctora
07.08.2017, 23:16
Стоковата гума я изхвърлих не става за моите конуси 63-70мм ви.Става въпрос за другият ми стартер който е с голяма камбана на който гумата е с такава кухина вътре,че само върха на конусите ми опира в гумата а там няма достатъчно площ на сцепление.Малката камбана много буксува,че чак стопява пласмасовите конуси. Но както и да е само споделих какво смятам да направя във предишният ми пост и не карам никой да прави същото.Спирам да пиша.

ajcinema
22.08.2017, 14:49
Не виждам причина да спреш да пишеш по казуса. Има няколко различни типа гуми и ще ги демонстрирам със снимки. Лично аз съм срещал раздробяващи се и втечняващи се. Никога не са ми повреждали конус, но всички, които имам са маркови. Само самоделките от каучук са ми повреждали спинър...

И на клипа на Як-а съм с малка камбана и се вижда как квичи и буксува, но гумата пази конуса като се втечнява в зоната на триене.
Конусът е пластмасов нещо от сорта 85mm

ajcinema
13.02.2019, 18:56
Силно съм поласкан от видни представители на плевенската група. Вероятно най-видният от тях, къде успешно, къде не... е изкопирал идеята ми за изходяща тръба.


Оригиналът (припомням):



И копието:




Поздравявам го за ентусиазма и благодаря за честта, която ми оказва. Това за мен е признание, че идеите ми струват нещо.


И понеже знам, че същият виден представител чете редовно тук, ще си позволя да му дам съвет, относно един малък бъг в "системата" - неръждавейката става доста чуплива от високата температура и затова е нужно тръбата да се укрепи. Иначе от мъндахерцането се чупи.*
Е, и да помисли за по-читаво уплътнение, че това му изпуска...


Пожелавам успех на него и на цялата група! И по-красиви модели, разбира се...*

ЕНТУСИАСТ
17.02.2019, 09:55
Някога имах Форд Сиера 1,8 ТД, рециркулацията на газовете имаше такава еластична връзка. Идеята е доста стара.

ajcinema
17.02.2019, 16:07
Идеята за гофрирани тръби е стара, колкото света... но аз я публикувах първи като идея за ауспух на модел от неръждаема гофрирана тънкостенна тръба. Поне така си мисля.
Не споря за авторство, нито имам претенции за такова. Просто се кефя.
:wink:

А ти няма ли да покажеш нещо тук? Някоя идея, която да споделиш?

ajcinema
09.06.2019, 13:19
Допуснал съм грешка, закрепяйки магнита на алуминиева планка:



Неодимовите магнити, които ползвам, спират да работят при 80 градуса. Явно комбинацията от затворено пространство и директното закрепване на планката за вала създаваха проблем. След няколко паления в жегите, магнитът се скапваше.

Изработих нова плочка от тефлон и проблемът се реши:



За съжаление двигателят иска още поне 5 часа разработка.
Открих сезона с 5% масло и обогатена смес. Витло 20х10:

ajcinema
24.06.2019, 09:36
Благодаря на Стоян Пулевски за видеото!

Записът е от сбирката на Раковски, която се състоя през уикенда:



Този път използвах витло 20х12 и 5% масло. На място оборотите са 6 300.

ajcinema
26.06.2019, 16:34
Мисля, че темата се изчерпа - моделът е възстановен и полетя. Двигателят се държи добре, проектът е успешен и основният замисъл е реализиран - да накарам резачката да стане добър двигател за авиомодел . В някой от следващите уикенди ще напъна модела по-сериозно. Ще пускам чат-пат по някое видео.

Сега се пренасям в другата тема - тази за Edge-540. Там ще се опитам да работя по-прецизно и по-бързо. Ще се опитам да внедря малко по-различни технологии по отношение на захранването и сигурността, които са нетипични за авиомоделите.
Двигателят за Edge е още по-изпипан и по-изпилен от този на Як-а, както и по-лек. Това ще доведе до още по-лек модел. Паралелно с него започнах работа и по двуцилиндров двигател - отново от резачки. За него вече ще се наложи да помисля за по-голям модел.

ajcinema
14.07.2019, 00:11
И днес летяхме. Времето беше страхотно.

Gogo55
04.10.2022, 18:20
Има ли чалъм да се върнат снимките в темата?

ajcinema
08.10.2022, 22:18
Има, но е доста играчка…

Ще ги оправя зимъс, когато пускам новите проекти.
Още месец работа имам по модели и разни велосипеди. Като ги завърша и навън е студено, ще качвам.