Търся мнения за мой модел моторна лодка

[ldv6]

Ще пиша повече после, сега поствам от телефона. Намерих си парче строителен шперплат 4 мм с достатъчен размер и за 5-те ми липсващи ребра, само че плотера нещо се е шашнал и ребро 11 не е симетрично. Понеже не зная коя му е правилната страна реших да го пропусна изцяло. Успях да изрежа грубо (+1~2мм) 17 -те ребра и кила! Най-вероятно утре ще ги докарам на точен размер и ще започна да ги лепя. По-късно ще пиша по-подробно от компютъра.

[ldv6]

Ето сега и малко по-подробно по това как стигнах до тука...

Първо се заиграх да си правя сандвич-панел. За скелета на позитивния калъп, който сега изграждам щеше да ми е перфектно да си взема един лист 125*200см буков 4мм шперплат от Топливо за 18лв всичко, ама нали трябва да си отварям работа, та...
Първо свалих на един гардероб вратата - не ми се намираше нищо друго с нужния размер. След два слоя PVA с дълго изчакване да изсъхне се заех да си направя сърцевината...

Това е Депрон 3мм подов, като сега качвам снимки от правенето на сандвич панел №3 - при №1 просто налепих всичко и се оказа, че депрона има твърде малка якост на натиск и панела се деформира при натоварване. Та като седнах и помислих се сетих, че на фабричната сърцевина Lantor Coremat има много на брой малки дупчици, през които смолата свързва двете кожи. С помощта на един бодлив валяк за саморазливни замазки си маркирах листа депрон и с 2.5мм свредло допробих всички дупки, които ми трябваха. Панел 2 беше с по-малко дупки, а на този са 720 за 23/70см... Който иска нека смята колко има в кв.м. - на мен около 1000 за двата панела ми стигат!

Uploaded with ImageShack.com

Това е вратата на гардероба след като PVA-то изсъхна и съм положил първо смола Епокса Ап-1, после 1 слой би-аксиал 450г/кв.м., после 1 слой плат 2/2 240г/кв.м, напоил, пропил и изгонил балончетата въздух и сега е ред на сърцевината.
Uploaded with ImageShack.com

Тук сърцевината е прясно положена и притисната към по-долните слоеве. Вижда се как част от излишната смола излиза отгоре през дупчиците:
Uploaded with ImageShack.com

Тук полагам 2/2 240г/кв.м. върху сърцевината. Много добре се вижда докъде съм притиснал плата по пропиването със смолата - стъклените платове стават прозрачни при пропиване.
Uploaded with ImageShack.com

Тук целият плат е пропит и току-що съм изгонил балончетата.
Uploaded with ImageShack.com

Това е крайният слой - биаксиала.
Uploaded with ImageShack.com

В процес на пропиване...
Uploaded with ImageShack.com

И моята Подръчна Домашна Система за Изправяте на Панели, Гонене на Излишна Смола и Бързо Стягане.
Включва друга ПДЧ-плоскост, намазана с PVA два ката и стояла на слънце до сгорещяване. Това със сгорещяването се оказа грешка, защото смолата стегна за под минута и каквато е гъста Епоксата нямаше време да избяга излишната смола навън под тежестта на 40 кг вода. Също така ПДЧ-то се измята от нагряване на слънце, така че и оттам се раждат проблеми.
Uploaded with ImageShack.com

Като цяло депроновият сандвич панел на мен ми свърши работа (то поне още 10 материала щяха да станат, и всички по-евтино), но слабата якост на депрона компенсира ниската цена. Като избор на сърцевина има големи възможности и това чудо да отварям на ръка с въртеливо движение 1000+ дупки, за да се получи изобщо нещо не мисля да го повтарям.

[ldv6]

Днес успях да напасна ребрата към кила и да ги залепя с 5-минутно епокси (така е, когато забравям да си взема цианоакрилат), както и да налепя пълнежа. Лепилото за пълнежа ми създаде ядове, но май се справих. По-долу са снимки от крайния резултат:

Uploaded with ImageShack.com
Uploaded with ImageShack.com

Утре или вдругиден, когато е сигурно че лепилото е стегнало ще започна по-грубото изрязване и оформяне. След това шлайфане, китване, смола и плат. Ще се опитам до пускам снимки според напредването.

[ldv6]

Поради простичкият факт, че т.нар. Професионално лепило Хенкел момент с технология "моментално свързва" не можа да свърже нищо се наложи да го чистя от фибрана и да си бъркам Епокса АП-1,с която да си лепна нещата. Използвам момента да си направя някои проби по въпроса с кита, който да използвам след грубото изшкурване на модела. Откакто снощи се оказа, че с полиуретановата пяна е много по-трудно да се работи и преминах на фибран обмислям с какво ще китвам, понеже стандартните авт. китове са полиестерни и стирена в тях разтваря фибрана. Сега започвам да бъркам две малки тестови постановки - едната епоксидна смола яко напълнена с талк, а другата пак епокси, но с гипс. Заедно с тях ще разбъркам и малко полиестерен кит за контрола. Най-много ме вълнува как ще се шкурят тези китове, но на това отговор ще имам утре вечер. Иначе даже за лаик като мене 40мин отворено време на епоксидната смола трябва да стигнат за нанасяне и заглаждане!

Между другото с това презалепване си приключих и последните запаси от Епокса и вече минавам на по-нормална смола, Лантоксит май се казваше от Бестимекс.

[Николай]

Смола + гипс = мъка за шкурене! Купи си акрилатен кит за дърво.

[ldv6]

Тази вечер понапреднах с шкуренето, и купчето с фибран вече заприличва на лодка. Ще има още заигравка по доизстъргването на някои места, но вече става за показване...

Uploaded with ImageShack.com
Uploaded with ImageShack.com

Uploaded with ImageShack.com
Uploaded with ImageShack.com

За съжаление докато си я мотах из ръцете я изпуснах и сега носа ще трябва да го правя наново...


За колегата Николай - акрилният кит за дърво дали знаеш каква адхезия има към фибран и пенополиуретан и от друга страна колко добра основа ще и за последващото заливане с епоксидна смола? Питам, за да не се получат някакви изненади впоследствие, както се оказа, че автокита не става при мен?

[ldv6]

За правенето на домашен кит на епоксидна основа направих две постановки - летоксит + втвърдител 100:40 и оттам напълних едната с талк (предимно талк, всъщност, понеже ползвах пудра за бебешко дупе изтекъл срок на годност), а другата със "Суперкит" гипсова бояджийска шпакловка (нещо, на което шпакловчиците му казвали испанска мазилка) до степен на изравняване на гъстотата с тази на една порция полиестерен авто кит с фибри "Боди". Харесах си една стара и понацепена греда и я нахлепах на три места с различните смеси.

Изводи:
1. Полиестерен кит - при полагане стои "жилав", развлачва се с движението на шпаклата, не се изглажда лесно, повърхността оттам става неравна, има твърде малко отворено време за корекции. След 36 часа ми дойде музата да шкуря и от крих, че с една и съща шкурка (120 силициева мрежичка) от полиестерния кит се отнема най- малко и повърхността стои най-надрана от шкурката.
2. Кит с талк - след разбъркване изглежда и се нанася като всеки засукан гипс за шпакловане. От трите постановки позволява най-тънко нанасяне, но повърхността, която остава е фино грапава. Много по- лесно се коригира с шпаклата слоя, не се развлачва и е най-лек, стои като пухкав. С огромно отворено време в сравнение с полиестерния кит - 15 мин някъде срещу 1-2. След още 20 мин обаче е почти толкова лепкав, колкото и ПЕ. След стягяне се шкури не по-трудно от автокита, като оставя по-гладка повърхност.
3. Кит с гипс - смолата с гипс стои доста по-различно. Може би има някаква реакция с пълнителите в гипсовата шпакловка, но отвореното време е по-малко. Също стои "жилав", по-трудно се разнася и контролира дебелината на слоя. След нанасяне стои като гланциран. Шкури се също по-лесно от автокита.

Не забелязах да има някаква разлика в степента на износване на шкурките (и трите ги ядят като за световно).

[ldv6]

Здравейте!

Засега на корабостроителния фронт няма нищо ново, освен известно изчистване на концепцията за задвижването. Вече бях писал, че лодката ще е електричка с четков мотор. Засега съм се спрял на мотор Leshi LS550-60819 от винтоверт Спарки BR-12E, за 10.80лв/бр. с три намотки на ротора, 20 000 оборота при 12 волта на празен ход, ток накъсо 0,8А при 0,6 волта след улягане на четките (при по-висок волтаж не мога да спра оста с ръка за замерване, а с клещи на оста ТЕС-чето кляка). Екстраполирайки от там това ми дава ~190W мощност при 12в., и по моите сметки два такива, въртейки всеки по винт в противоположни посоки ще са ми достатъчни. Естествено това означава по спийд на мотор, но мисля, че няма да е проблем да си спретна два такива с ШИМ на базата на 555 и ключ от IRF3710, например. При тази схема няма да ми трябва рул, тъй като моторчетата са напълно реверсивни и при ниска скорост ще имам достатъчна маневреност. Теглото на моторчетата е ~228г на брой със закачени кабелни обувки. Това прави ~460г без преходни карета ф3,17-М4 за валовете. Не че е важно, но физическите размери на моторчетата са ф35,8мм, дължина 57мм, ос 3,17мм със засечка. Максимална ефективност трябва да имам при около 16 000оборота на винтовете. Някой може ли на базата на тези данни да предположи какъв диаметър и стъпка трябва да имат винтовете и каква батерия ( комплект елементи NiMh) ми трябват за достигане на 10 мин работа на пълна газ до изчерпване на заряда? Естествено няма да се кара нон-стоп на пълна газ, а диаметър на винтовете ми трябва, за да реша на какво отстояние от дъното да са ми крайните точки на дейвудите и каква дължина да поръчам (обмислям му вариантите 500 и 600мм за внос от Англия, че тук намирам до 300 мм само). Благодаря предварително!

[ldv6]

След доста размисляне реших да се вслушам в съветите на колегите vlado и Иво Горанов и да задържа малко с китването на модела и да намаля ъгъла на V-то на дъното. Това ще го направя, като изшкуря допълнително от двата края на кила прогресивно към надлъжните ребра и още веднъж от тях по посока на бордовете на модела. Това ще доведе, надявам се, и до увеличаването на ребрата и от там не само по-добра ходкост (от по-малко плоското дъно), а и до по-добър контрол в завоите.

[plamby]

но мисля, че няма да е проблем да си спретна два такива с ШИМ на базата на 555

А мислиш ли, че този чип е достатъчен? С него може само чакащия мултивибратор на 1,5ms, а другите части на спиида? Сигурно не искаш да си купиш готов? А мога ли да предложа да ползваш електроника от рулева машинка - в основата си тя също е спиид контролер. Или ако не ти се разваля рулева машинка, тя е реализирана на специализирана схема
http://elimex.bg/product/46430/m51660l.html
в която са всичките логически блокове на спиида
Потърси в Гугъл, например
http://www.datasheetcatalog.com/data.../M51660L.shtml
Променливия резистор се заменя на делител, а като не желаеш реверс - едното рамо с по-мощен ключ на полеви транзистор.
А да попитам друго: нали беше така P=U.I , където 12х0,8=9,6W електрическа мощност дърпана от електромотора. Механичната пада, според КПД-то му? За какви 190W става дума?
И понеже още по-малко разбирам от бързи лодки - при 20000 или 16000 об./мин на витлото не се ли образува кавитация? В каталога на Raboesch
http://www.raboesch.com/CATALOGUS_2-2010_WEB.pdf
или на самите опаковки на винтовете, не помня са дадени пределните обороти за съответните винтове.
Надявам се нещо да науча?