Моите FPV неволи

Първоначалната идея беше тази тема да се казва "Моите FPV експерименти" и в нея да публикувам какви инсталации съм направил по моделите и на земята, както и клипове от всеки един полет. За съжаление обаче всичко започна с един безкрайно дълъг списък от фалове, така че засега работното заглавие ще е "Моите FPV неволи".

С две думи - преди около месец силно се запалих по FPV-то. Бях възхитен от това, което е направил danicronos, и изгледах всички негови клипове. Изгледах и десетки западни клипове. И най-накрая си казах - "Абе човек, от 3 години си моделист и мечтаеш за FPV, а досега не си направил нищо съществено". От тогава досега всяка вечер и всяка събота и неделя се занимавам с FPV и резултата е една ГОЛЯМА НУЛА.

Идеята ми беше повече от велика:

1. От земята излъчвам с най-обикновенна апаратура на 2.4 GHz
2. На земята има наземна излъчвателна станция на 2.4 GHz, която се върти в посока на модела и с остро-насочена антена постига обхват oт няколко километра - може би 10 или 20. Колко точно - ами ще видим.
3. От апаратурата ми на земята излъчвам сигнал и той се приема от един сателитен приемник в наземната излъчвателна станция.
4. PPM сигнала от този приемник се подава на спектрумски модул и след това на 2W усилвател и се излъчва от една насочена въртяща се aнтена.
5. Аз се намирам поне на 10 метра встрани и между мене и предавателната станция няма никакви кабели.
6. Предавателната станция получава информация за позицията на модела от Приемната станция.
7. Самата приемна станция също е монтирана на статив и също е с въртяща се антена, която следи модела.
8. На самия модел има една или повече камери, цифров превключвател на сигнала, OSD и предавател на 5.8 GHz
9. Сигнала се излъчва към земята, като в десния звуков канал 10 пъти в секундата се подава навигационна информация от GPS-a и другите датчици.
10. На земята сигнала се посреща от поне два различни приемника с различни антени и устройство за диверсификация (подбор на по-добър сигнал).
11. Навигационната информация се използва за въртене на антените на приемната станция.
12. Изчистения сигнал отново се качва на носеща честота (може би 2.4 или отново 5.6 MHz) и се излъчва с малка мощност в ефира.
13. Идеята е да се икономиса сплитера. Излъчения в ефира сигнал може да се приеме от няколко човека с видеоочила, от лаптоп, който записва клип, от наземен телевизор за наблюдение от публиката и т.н и т.н.

Като цяло този, който управлява модела, няма никаква жична връзка с двете наземни станции - предавателна и приемна. Всичко става по радиоканал. Самите станции са на разстояние поне 10 метра една от друга, за да не си влияят. Човека също е на поне 10 метра, така че няма проблеми безопасно да се оперира с огромни мощности в предавателната станция.

След като си изградих концепцията, седнах и направих едно широкомащабно проучване из интернет с цел доставка на необходимото оборудване. Проучих стотици сайтове и за всеки един компонент разгледах десетки алтернативи. Най-накрая започнах с натискането на бутона BUY и се получи една мътна и кървава - няма да ви казвам цифри, за да не ви заболи главата.

В момента съм на етап чакане на десетина колета от целия свят, в които се намират надеждите за моето бъдещо FPV. Да се надяваме, че до нова година или малко след нея всичко ще е пристигнало.

Междувременно реших да постръскам наличните компоненти, купувани през годините, за да видя дали не мога да сглобя някава по-проста концепция за FPV на 200-300 метра. И тука започнаха големите неволи, за които искам да се оплача, и евентуално да ви предпазя от допускане на същите грешки.

И така ...............

За обратния канал съм избрал честота 5.6-5.8 GHz благодарение на следните съображения:
1. Няма нисши хармоници, така че няма опасност в модела да се смущава приемника на 2.4 GHz. Е това е в областта на теорията. На практика - ами ще видим.
2. С по-малки мощности се постигат по-големи разстояния. По-малката мощност влияе благоприятно на цялостната схемотехника там в модела - по-малки взаимни смущения, по малка консумация и т.н.
3. По-високата честота предполага и по-малка зашуменост. В сравнение с наличните обхвати (900 MHz, 1.2 и 1.3 GHz, 2.4 GHz и 5.6-5.8ГХз), 5.6 GHz е с най-малка зашуменост.

Започнах експериментите с двата възможни предавателя, закупени от HobbyKing - 200mW и 600mW и веднага започнаха гафовете - ами схемите просто не работеха. Нещо по линията камера-предавател-приемник-видеоочила не беше наред и трябваше да се открие кое е то. Започнах по-внимателна диагностика, за да открия кое точно не е наред, и резултатите надхвърлиха всичките ми очаквания - НИЩО НЕ БЕШЕ НАРЕД !!!

То бива нещо да е повредено, но да е повредено всичко на 100% - ами това ми се случва за първи път през живота.

Първо с предавателите:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_600mw_.html

Ами правени са от различни фирми. Това, че имат еднакви куплунзи, да не ви подвежда. Разположението на перата на десния куплинг е КОРЕННО РАЗЛИЧНО при двата предавателя. Това е куплунга за включване на камерата. Ами че двете десни пера за захранване на камерата са обърнати (плюса и минуса са разменени при единия предавател). Кабелче, направено за единия предавател, ще изгори камерата на другия (което предполагам се е случило и при мене). Нещо повече - 600 mW-овия предавател има вграден 5V стабилизатор и това напрежение се подава на камерата. Точно толкова изисква и самата камера:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pare_lens.html

Не се шашкайте - това е камерата, за която са предвидени тези предаватели. Съдя по куплунга, с който са оборудвани кабелчетата в комплекта. Тази камера изисква 5V захранване и 600 mW-товия предавател го осигурява. 200 mW-товия предавател не само че не го осигурява (подава директно 12V), ами освен това при него са разменени плюса и минуса.

И тъй като Българина е свикнал първо да експериментира, а после да чете инструкцията, изгарянето на камерата и поне на единия от двата предавателя е в кърпа вързано !!!

И ако си мислите, че с това неволите са приключили, жестоко се лъжете.....:laughing::laughing::laughing:
Двата предавателя излъчват на коренно различни честоти !!!!!!!!!! :tres::tres::tres:
Каналите са коренно различни. Приемника на единия предавател не лови сигнала на другия и обратното.

Продължавам нататък:
Кодировката на каналите на приемника и предавателя е организирана с джъмпъри. Да, ама се извършва по различен начин. При едното се използват само 3 джъмпъра, а при другото - 4. Инструкцията за потребителя е фалшива и не става ясно кое на джъмпъра е горе и кое - долу. Кое е ON и кое - OFF. Каналите на едното са 7, а на другото - 8. Стила на кодиране е различен. Щракам по едното и гадая дали съм на канал 1 или на 8. Щракам на другото - не се получава. Пробвам реверса - не се получава. И така няколко часа................... И най-накрая нервите ми не издържаха и захвърлих всичко. Така и не успях да направя връзка и да видя изображението на камерата във видеоочилата.

Междувременно от много връткане ключето на видеочилата се повреди. Започна да дава лош контакт и да прескачат каналите. Изглежда имаше и някакъв бъг във вътрешния софтуер на видеоочилата, защото от време на време софтуера забиваше и замръзваше, като отказваше да възприема нови натискания на ключетата или връткания на врътката.

Става въпрос за тези очила:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Goggles_.html
Това са най-добрите очила на HobbyKing и струват луди пари. Ако те са скапани - не знам какво да кажа за по-евтините им събратя.

Между другото по някое време от експериментите успях да видя някакво далечно подобие на изображение, треперещо, несинхронизирано и гърчещо се с хиляди смущения. Е поне реагираше на светло-тъмно. Това е най-доброто, което получих.

И такааааааааааа..................
- Разлика в перата на куплунзите
- Разлика в захранващите напрежения
- Различни камери с коренно различни куплунзи и захранващи напрежения
- различни предаватели с коренно различни честоти на излъчване
- различни приемници, несъвместими един с друг
- скапани видеоочила
- най-важните кабелчета и куплунзи липсват в комплекта, че се наложи да чакам доставка от български електронни магазини
- лоша документация
- целия този хаос води до лесно изгаряне и повреждане на част от оборудването (или на всичкото)

Въобще тези дни ми се разказа играта с дълга серия от провали. Сега стоя и подсмърчам пред една голяма кутия с платки и всякаква друга електроника, 90% от която вероятно е изгоряла, и се чудя какво да правя.

Забравих да кажа, че в целия този хаос счупих механично едната от дръжките на едни втори видеоочила - западни, модерни, скъпи и........ вече счупени.

Най-накрая за успокоение извадих една 900MHz-ова система и тя взе, че тръгна. Тръгна дотолкова, доколкото да ми покаже, че прехвалените очила на Hobby King имат много лошо качество на изображението, което трепри и се полюшва и има някакви леки смущения и гърчене по периферията и най-лошото - заболява те главата като погледаш малко повече време в тях.

Извинявай, че се намесвам...

Мисля, че подходът е неправилен. Не може да се очаква всичко да работи както трябва. Не може да се очаква и всичко да е чиста монета. Преди 20 години успях да осъщества първото известно ми FPV... на ленти U-matic. Това са едни огромни видеомагнетофони. Всичко беше в CB банд (къси вълни).

Сега разбрах едно нещо - когато ти предлагат "комплект", значи този комплект НЕ РАБОТИ. Трябва да се тръгне кабел по кабел, устройство по устройство... да се провери и тества всичко поотделно и чак след това да се асемблира по старомодния начин.
Има тук едно момче - Дани. Прави завидни неща... моделите му летят над километър надалеч. Има много какво да се научи от него.

Моят скромен опит досега дава противоречиви резултати. Стигнах до там, че използвам огромни мощности и нещата стават. Но всичко е донякъде... няма време да се реализира един-единствен проект, защото целта на проектите постоянно се променя. Най-първо трябва да има една цел, която да се преследва.

Едва ли не човек трябва да е специалист в поне 5 области, за да станат нещата. Видеото само по себе си - ами на пазара се предлагат стотици "HD" камери, коя от коя по-неадекватни. Хубавите са тежки, леките са скапани... Човек трябва да изпробва и да накупи поне 30, за да стигне до истината.
Видео предавателите също са така. ОСД-тата също, миксерите-също.

В момента подхождам по коренно различен начин. Влагам идиотски мощна и дуракоустойчива техника (от бивши кабелни телевизии , линкове, релейки), но поне знам че става. Снабдих се и с телевизионен видео-миксер. Мощността на видео-предавателите е над 5 вата... Нещата започват да се получават с хиляди тестове, на уви - бавно. Това, кето ми трябва, за да продължа е скъпо, а това, което имам е недостатъчно...

Въобще във FPV директорията на HobbyKing има насипани с лопатата компоненти от поне 5-6 различни системи на различни производители, между които няма абсолютно никаква съвместимост. Документално това не е описано (или е лошо описано) така че даден проблем човек го открива чак когато седне на масата да сглобява компонентите.

Например камерите - няколко вида с различни захранващи напрежения, различна разрешаваща способност, различен ъгъл на видимост на лещата и различно разположение на изводите при еднакви куплунзи.

Очилата - различни видове с различна разрешаваща способност с различни канали (при един и също обхват).

Приемниците - съвместими само с конкретен вид предавател, обаче трябва да хвърляш боб кой с кой може би ще тръгне.

Куплунзите и опроводяванията - ВНИМАНИЕ !!!!! - хаоса е пълен. Никаква логика в перата. Лоша документация. Безразборното ръгане на куплунзи един в друг води до гърмежи и изгаряне на електрониката.

С две думи - съществуват две основни направления.

1. За калпаво FPV до няколкостотин метра, нещата се случват по два начина:
1а - Сравнително евтин сендер, сравнително евтино оборудване, но камерата е дублирана със записваща на памет HD камера. Така с FPV-то гледаш къде летиш, а с другото правиш същинския запис
1б - Купешки комплекти и каквото стане... с моаритата, с бъговете, с прекъсванията. Има и приемни станции с по 4-6-8 и нагоре приемника.

Всичко това в модел до 2-та метра

2. За качествено FPV над километър:
Огромни мощности, модел НАД 2 метра, стабилно захранване, наземна техника с размерите на рейс.

Дотук моята равносметка е следната: 4 камери, 2 от които FullHD; Сендер 5 вата; Управление на модела по късовълнова честота + усилвател 50 вата. Видеосмесител, аналогово-цифров преобразувател и цифров рекордер на земята.
Видеоочилатаса лукс - всичко на монитори. Пробите дават резултат до 4 километрово разстояние, но... разходите не са ми по силите.

Quote:

Originally Posted by ajcinema

Извинявай, че се намесвам...

Мисля, че подходът е неправилен. Не може да се очаква всичко да работи както трябва. Не може да се очаква и всичко да е чиста монета. Преди 20 години успях да осъщества първото известно ми FPV... на ленти U-matic. Това са едни огромни видеомагнетофони. Всичко беше в CB банд (къси вълни).

Сега разбрах едно нещо - когато ти предлагат "комплект", значи този комплект НЕ РАБОТИ. Трябва да се тръгне кабел по кабел, устройство по устройство... да се провери и тества всичко поотделно и чак след това да се асемблира по старомодния начин.
Има тук едно момче - Дани. Прави завидни неща... моделите му летят над километър надалеч. Има много какво да се научи от него.

Моят скромен опит досега дава противоречиви резултати. Стигнах до там, че използвам огромни мощности и нещата стават. Но всичко е донякъде... няма време да се реализира един-единствен проект, защото целта на проектите постоянно се променя. Най-първо трябва да има една цел, която да се преследва.

Едва ли не човек трябва да е специалист в поне 5 области, за да станат нещата. Видеото само по себе си - ами на пазара се предлагат стотици "HD" камери, коя от коя по-неадекватни. Хубавите са тежки, леките са скапани... Човек трябва да изпробва и да накупи поне 30, за да стигне до истината.
Видео предавателите също са така. ОСД-тата също, миксерите-също.

В момента подхождам по коренно различен начин. Влагам идиотски мощна и дуракоустойчива техника (от бивши кабелни телевизии , линкове, релейки), но поне знам че става. Снабдих се и с телевизионен видео-миксер. Мощността на видео-предавателите е над 5 вата... Нещата започват да се получават с хиляди тестове, на уви - бавно. Това, кето ми трябва, за да продължа е скъпо, а това, което имам е недостатъчно...

В цялата тази история пръст сигурно има и моя син. Преди около месец и той си игра, за да пусне FPV на един негов четирикоптер. FPV-то му тръгна и дори сина летя с него няколко минути, докато най-накрая блъсна хеликоптера в една стена. Причината - ами камерата има същия ъгъл на видимост като човешкото око, но НЯМА ПЕРИФЕРНОТО ЗРЕНИЕ. В резултат на това много лесно може да те изненада някой страничен обект и да се блъснеш в него.

Та не изключвам още тогава сина ми да е ръгал разни куплунзи тук и там, и да е поизгорил част от електрониката и да е разпилял документацията. Аз уж действах по-внимателно, но не изключвам някои неща вече да са били изгорели. И няма как да разбера истината, ако отново не го купя целия този комплект от 5-6 предавателя и приемника.

Засега FPV мечтата се отлага с една седмица, а аз си подобрявам настроението с домашно вино.................

Quote:

Originally Posted by ajcinema

Дотук моята равносметка е следната: 4 камери, 2 от които FullHD; Сендер 5 вата; Управление на модела по късовълнова честота + усилвател 50 вата. Видеосмесител, аналогово-цифров преобразувател и цифров рекордер на земята.
Видеоочилатаса лукс - всичко на монитори. Пробите дават резултат до 4 километрово разстояние, но... разходите не са ми по силите.

Предполагам, че моята концепция постепенно ще се развива и в зависимост от постигнатите резултати ще се усъвършенствува един или друг компонент. До момента опита ми е нулев или дори отрицателен, така че нищо положително не мога да кажа като препоръка към някой, който тръгва по същия път.

А неволите ги описвам, за да предпазя другите от моите грешки.

Вместо да влагаш в повторна поръчка, по-добре провери всичко едно по едно по старомодния начин. Все пак работиш с аналогово видео, там нещата са прости - сигнал и маса. Няма нищо изненадващо. Виж захранванията на камерите, ако трябва ги унифицирай - в крайна сметка работят на 1 или 2 клетки липо. Не е толкова трудно да хванеш масата и т.н. Досега никога не ми се е случвало да изгоря камера... но проверявам 100 пъти всеки кабел.

П.п. Пуснали са едни камери HD се водят с доста кадърна картинка. Намерих начин да тръгнат , като дават образ БЕЗ да записват.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5MP_CMOS.html

С известен компромис, предлагат доста добра картинка! От там насетне с добър сендер и адекватна връзка с очилата нещата стават!

Искам само да ти кажа, че ако разчиташ на очилата да ти приемат сигнала от някакъв измислен стандарт сендер... по-добре не се занимавай!
Разковничето е не да се бяга нагоре в сендерните честоти, а обратно - надолу! И с предавателите така. Две честоти на 2,4 гигахерца не само че не си пречат, ами и доста добре работят...

Quote:

Originally Posted by ajcinema

П.п. Пуснали са едни камери HD се водят с доста кадърна картинка. Намерих начин да тръгнат , като дават образ БЕЗ да записват.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5MP_CMOS.html

С известен компромис, предлагат доста добра картинка! От там насетне с добър сендер и адекватна връзка с очилата нещата стават!

Тази камера я видях и я купих, но все още не е пристигнала и не съм я държал в ръцете си. Иначе възлагам доста големи надежди на нея. Ако мога да я накарам да записва и в същото време да ми дава Output сигнал за OSD-то и FPV-то - направо ще е супер.

Да, може го! Но има хватка. Записвай:

1. Пускаш я в режим "видео с детекция за движение"
2. Мушкаш жака за видео-изход
3. Много бързо вадиш жака, натискаш два пъти копчето и пак мушкаш жака.

Точка 3 трябва да стане МНОГО БЪРЗО - за не повече от 2-3 секунди.

След това можеш хем да снимаш, хем да гледаш или и двете. ;)

Между другото да ви кажа и за още един гаф - Някой наясно ли е какъв е стандарта в разположението на перата на този тип жакове:
http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=...ts_id=21000125

Това са жакове с 4 пръстена:
- Маса
- Video
- Audio L
- Audio R

Хванах един такъв кабел Жак-Жак с цел да прехвърля сигнал от очилата към едно малко телевизорче и открих, че СТАНДАРТ НЯМА !!!

Започнах да замервам други 2 кабела - жак с 4 пръстена към 3 букси (видео и две аудио). И за мое най-голямо учудване открих два различни стандарта. Единия е с маса в дъното и видео най-отпред, а другия - маса на второто от дъното и видео на третото. Взех да тествам едните очила и открих трети стандарт, а на вторите очила - четвърти. Хванаха ме нервите и захвърлих всичко. Другата седмица като се поуспокоя ще започна отначало.

Масата винаги трябва да е най-назад! Ово йе стандарт!

Всичко друго е грешка при спойките... Затова трябва да се проверява! Обикновено на тия жакове от другата страна требе да има някакви чинчове. Мериш и ако има проблем - сменяш кабела.

Ако изходът, обаче, е сбъркан (камера, видео и т.н.), тогава е добре да го преправиш, стига да има възможност.

Един вид - измисли си собствен стандарт и след това преправи всичката си електроника към него, за да не стават сакатлъци....................

А ако нещо не може да се преправи (напр. някой кабел) - ами изхвърли го..............

Именно!

Пример: два пъти срещам в апаратурите от вида 9X различни стандарти на захранващия пакет. Хубавото е, че масата винаги е в краищата. Лошото е, че две по две апаратурите са с различни разположения на + и - ...

Най-хубавото е, че късметът ме е предпазил от изгаряне. Лошото е, че сега всеки път когато си взема нов предавател, трябва да отварям и проверявам къде е масата и съответно батерията.

Добих и други навици - да подлепям помощните платки, закрепени към потенциометрите и да преправям пътя на кабелчетата на десния стик. ВИНАГИ опират в корпуса. Нищо фатално, ама... дразни някакси.

Ще пусна отделна тема за това.

Още примери: наистина МАРКОВА полимерка... с размемени кабелчета на балансерния куплунг. Две зарядни цъфнаха, докато се усетя. След този случай си извадих един азбучен тефтер, в който ПО АЗБУЧЕН РЕД записвам всички подобни особености. Няма как, пробите ми идват скъпо. :(

Покрай всичките тези неволи изникна и една полезна информация. Наложи ми се да се поразтърся из интернет, за да си изясна какви са честотите на Българските мобилни оператори и дали няма да влезем в конфликт с тях, aко използваме FPV на 900 MHz.

Оказа се, че на обхват 900MHz най-високата честота, дадена на мобилен оператор, е 960 MHz. Всички други честоти са по-ниски. В същото време 900 мегахерцовите предаватели на Hobby King излъчват в 5 възможни канала - 900MHz, 910 MHz, 980 MHz, 1010 MHz и 1040 MHz. Първия и втория явно не трябва да се използват, за да не дразним мобилните оператори. Останалите 3 обаче са напълно свободни и можем спокойно да ги използваме.

Quote:

Originally Posted by ajcinema

Именно!

Пример: два пъти срещам в апаратурите от вида 9X различни стандарти на захранващия пакет. Хубавото е, че масата винаги е в краищата. Лошото е, че две по две апаратурите са с различни разположения на + и - ...

Най-хубавото е, че късметът ме е предпазил от изгаряне. Лошото е, че сега всеки път когато си взема нов предавател, трябва да отварям и проверявам къде е масата и съответно батерията.

Добих и други навици - да подлепям помощните платки, закрепени към потенциометрите и да преправям пътя на кабелчетата на десния стик. ВИНАГИ опират в корпуса. Нищо фатално, ама... дразни някакси.

Ще пусна отделна тема за това.

Още примери: наистина МАРКОВА полимерка... с размемени кабелчета на балансерния куплунг. Две зарядни цъфнаха, докато се усетя. След този случай си извадих един азбучен тефтер, в който ПО АЗБУЧЕН РЕД записвам всички подобни особености. Няма как, пробите ми идват скъпо. :(

Явно не трябва да се ходи през просото, когато се работи с китайска електроника. Човек никога не трябва да се доверява на нищо. Всичко може да се очаква, включая и най-нелогичните неща - както каза различни куплунзи в една и съща серия - това наистина ме шокира.....

А това с полимерките и аз съм го виждал - клетка, запоена наобратното. Най-интересното е, че това го детектирах на един доста ранен етап и гърмежи нямаше...

Привет

Quote:

Originally Posted by ajcinema

Да, може го! Но има хватка. Записвай:

1. Пускаш я в режим "видео с детекция за движение"
2. Мушкаш жака за видео-изход
3. Много бързо вадиш жака, натискаш два пъти копчето и пак мушкаш жака.

Точка 3 трябва да стане МНОГО БЪРЗО - за не повече от 2-3 секунди.

След това можеш хем да снимаш, хем да гледаш или и двете. ;)

Здравей , Георги , искам да те помоля да поясниш относно "копчето " ???!

Кое от трите е ?
Благодаря предварително :smile:
Иначе , камерката я имам от три месеца и съм много доволен от поведението й , мислех да си поръчвам втора с цел "разкостване" и проследяване на изходите , но имах съмнение ,че заложената програма в процесора , няма да ми го позволи . Използвам си я и по време на работа , като за размерите си и батерията , която има се държи чудесно , видеото , което записва е добро , има добра автонагласа към осветеността . Последното доста ме изненада , не го очаквах от подобен размер камерка . Естествено , размера на лещата оказва своето влияние , като дава изкривен по краищата образ (закръглен ) , но се преглъща :cool:

Няма как обективът да не изкривява, колкото и да е голям. При този ъгъл на "виждане" аберациите са неизбежни! Колкото по-малък ъгъл "вижда" обектива, толкова са по-малки аберациите и обратно. Само че широкоъгълната оптика дава предимства, които дългофокусната няма как. От широкоъгълен обектив можем лесно да си направим дългофокусен, но обратното е по-трудно - нужни са два "размера" по-големи лещи на конвертора.

Така, как се минава в режим "видеоизход" БЕЗ камерата да записва.

Единственият режим, в който камерата е способна да даде жива картина на телевизора (не плеър) е когато е в режим на "автодетекция". Но тогава тя снима и пълни картата, не можем да снимаме до безкрай. Затова има един трик:

1. Пускаме камерата във видео режим (свети синият диод)
2. Минаваме в режиm на автодетекция - две натискания на средния бутон. Диодите светят СИНЬО и ЖЪЛТО
3. Мушваме жака на видеоизхода (не е задължително да сме включили кабела в телевизор)
4. Много бързо изваждаме кабела, натискаме два пъти средния бутон, докато светне САМО синьо и пак мушваме жака. Ако го направим бавно, камерата ще изгасне.

Така минаваме в режим "TV-out", БЕЗ камерата да записва и можем да я използваме като видео-източник за целите на FPV ;) Успех!

От многото прочетено в http://www.rcgroups.com, останах с впечатление, че неволите на Матеев са нещо съвсем очаквано, като се има в предвид качеството на голяма част от електрониката, продавана в HobbyKing.
Аз например съм направил в годините 3 рекламации на електроники. От доста време чета горепосочения форум и сигурно съм си спестил доста пари и нерви. :rtfm:
Ето малко линкове, които може да помогнат в случая:
А/ Сайтове, препоръчвани от форума
http://www.readymaderc.com/store/ind...hbpqbrniuoco01
http://www.firstpersonview.co.uk/transmitters/5.8ghz
http://www.rangevideo.com/index.php?...=index&cPath=6
http://www.bevrc.com/transmitter-rec...itter_c30.html
Б/ Фрими, производители на Tx/Rx
ImmersionRC , FatShark , други, описани в приложенията
В/ Ценни статии
http://www.rcgroups.com/forums/showt...ight=fpv+tx+rx ( виж doc файла в края на пост 1 - http://www.rcgroups.com/forums/showa...2&d=1295367936 )
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1394883

За честотите около 900MHz мисля, че официално свободна за Европа е 868MHz.

Дано съм бил полезен :wink:

Между другото не знам дали аз греша или е нещо друго, но ъгъла на видимост на камерките, с които експериментирах, е 30 респективно 60 градуса. Това ми се вижда много малко.

Става въпрос за камерките, с които са окомплектовани различните предаватели в Hobby King. Според картинката в сайта това е една и съща камерка. В действителност се оказа, че са две различни и освен разликата в платката, двете камерки са оборудвани и с различни лещи. Видимо едната камерка е с малка леща с диаметър около 2 mm и тази камерка има хоризонтален ъгъл на видимост около 30 градуса. Мерих го като засякох два вертикални обекта по периферията на изображението. После от същата позиция с ъгломер проверих какъв е ъгъла между обектите. Получи се 30 градуса, което ми се вижда страшно малко. Иначе изображението е идеално, няма кривене по периферията и не те лъже за отдалечеността на предметите.

Другата камерка е с леща с видим диаметър около 7-8 мм. Тази камерка има хоризонтален ъгъл на видимост 60 градуса. По периферията изкривява изображението и освен това обектите изглеждат че са на два пъти по-голямо разстояние. Ако се сложи тази камерка в модела, ще има по-голяма видимост, но се рискува човек да се подлъже по разстоянието и да си мисли, че нещо е далеко, а всъщност то да е близо и да се блъсне в него.

Та въпросите ми към знаещите са следните:
1. 30 и 60 градуса нормално ли е или аз нещо греша?
2. Колко е ширината в градуси на човешкото възприятие?
3. В Hobby King в параметрите на лещата има дадено само фокусно разстояние - напр. 3.6мм. Има ли това нещо общо с ъгъла на видимост на обектива?

Матеев,
На всякъде по форумите коментират, хвалят, коментират, хвалят разни камери и накрая....пак пишат....GoPro. :laughing:
Ако можеш да си намериш - http://gopro.com/cameras/hd-hero-960-camera/ - ей това е много добър компромис между скъпата GoPro ( $300 ) и евтините/хубави камери на ХК.
...лекинко за ъгъла.....
960p: 1280×960 Ultra Wide and Tall HD featuring a 170º angle of view, 30 fps, and 4:3 aspect ratio. See more of the action above and below than widescreen16:9 resolutions can show.
720p: 1280×720 Ultra Wide HD featuring a 170º angle of view, 30fps, and 16:9 widescreen aspect ratio
...е НЕМА такова животно.:nono:

Quote:

Originally Posted by Mateev

Между другото не знам дали аз греша или е нещо друго, но ъгъла на видимост на камерките, с които експериментирах, е 30 респективно 60 градуса. Това ми се вижда много малко.

Става въпрос за камерките, с които са окомплектовани различните предаватели в Hobby King. Според картинката в сайта това е една и съща камерка. В действителност се оказа, че са две различни и освен разликата в платката, двете камерки са оборудвани и с различни лещи.

Абсолютно вярно предположение! Понякога дори един и същи вид камера, от една и съща партида, може да бъде с различен обектив и/или сензор. Камерите "ключодържател" имат 7 разновидности САМО в Хобикинг. Общият брой разновидности на тези камери е неизвестен. Преди около година даже пуснах една темичка "Пинизи за онбоурд камерки", в която цитирах линк към страшно обемна и полезна статия.

Quote:

Originally Posted by Mateev

Видимо едната камерка е с малка леща с диаметър около 2 mm и тази камерка има хоризонтален ъгъл на видимост около 30 градуса. Мерих го като засякох два вертикални обекта по периферията на изображението. После от същата позиция с ъгломер проверих какъв е ъгъла между обектите. Получи се 30 градуса, което ми се вижда страшно малко. Иначе изображението е идеално, няма кривене по периферията и не те лъже за отдалечеността на предметите.

Другата камерка е с леща с видим диаметър около 7-8 мм. Тази камерка има хоризонтален ъгъл на видимост 60 градуса. По периферията изкривява изображението и освен това обектите изглеждат че са на два пъти по-голямо разстояние. Ако се сложи тази камерка в модела, ще има по-голяма видимост, но се рискува човек да се подлъже по разстоянието и да си мисли, че нещо е далеко, а всъщност то да е близо и да се блъсне в него.

Двете камери са реален пример за това що е ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ и каква е връзката му с ъгъла на виждане.
Има една закономерност, що се касае за обективи:

ШИРОКОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ = КЪСОФОКУСЕН ОБЕКТИВ (обхваща по-голям ъгъл на виждане - "отдалечават" обектитв)

ТЕСНОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ = ДЪЛГОФОКУСЕН ОБЕКТИВ (обхваща по-малък ъгъл на виждане - "приближават")

Тези две равенства са синонимни. Използват се във фотографията и киното. Колкото фокусното разстояние е ПО-МАЛКО, толкова ъгълът на виждане е по-голям и обратно.
Но това води до различни по вид изкривявания (наричат се АБЕРАЦИИ). Късофокусните (широкоъгълни) обективи изкривяват видимо по краищата на каъдра, казано на прост език. Образът се "заобля", поради характера и формата на лещите.
Дългофокусните (тесноъгълни) нямат това периферно изкривяване, но имат изкривяване по "третата ос" - сбиват (така да се каже) дълбочината на изображението.

Разбира се, съществуват и т.нар. "НОРМАЛНИ" обективи, които имат фокусно разстояние, еквивалентно на човешкото око. Гледайки през такъв обектив, нямаме чувството нито за отдалечаване, нито за приближаване и изкривяванията са близки до нулата. Виждаме реален образ. За съжаление "нормалните" обективи клонят към доста малък ъгъл на виждане...

Quote:

Originally Posted by Mateev

Та въпросите ми към знаещите са следните:
1. 30 и 60 градуса нормално ли е или аз нещо греша?
2. Колко е ширината в градуси на човешкото възприятие?
3. В Hobby King в параметрите на лещата има дадено само фокусно разстояние - напр. 3.6мм. Има ли това нещо общо с ъгъла на видимост на обектива?

1. Да, нормално е! Може да има и от 5 градуса, та до 180 и повече градуса.
2. С едно око около 170 градуса, с две очи - около 200 - 210 градуса. Реално виждаме на фокус само една мъничка зона в центъра на погледа, но благодарение на физиологията на окото (движи се много бързо и много начесто), получаваме представа за периферията. На всичкото отгоре, БАШ в центъра на ретината, има зона, която не е фоточувствителна, но мозъкът я елиминира и не я забелязваме.
3. Фокусното разстояние е пряко свързано с ъгъла на виждане, но и с още един МНОГО ВАЖЕН показател - РАЗМЕРЪТ НА ПРОЕКТИРУЕМИЯ ОБРАЗ!!!

Например: Взимаме фотоапарат с лента. В него има едно прозорче, където лентата се експонира. На ВСИЧКИ фотоапарати с този размер лента (нарича се формат "Лайка"), прозорчето е еднакво. Но фокусните разстояния са различни. За такъв тип прозорец, е прието да се смята, че НОРМАЛНО фокусно разстояние е 50mm. При 50mm обектив, имаме НОРМАЛЕН обектив. Всичко нагоре е дългофокусно, а надолу - широкоъгълно.
Този стандарт (на лентовите фотоапарати с 35mm лента и формат Лайка) се е наложил като ЕКВИВАЛЕНТ на всички останали камери. Много често указаното РЕАЛНО фокусно разстояние на обективчето е дадено И КАТО ЕКВИВАЛЕНТ на Лайка-формат.
Всичко зависи от размерът на експонационната зона, а тя зависи от физическия размер на сензора. Има различни "стандарти" сензори и те често са част от инча. 1/6; 1/5; 1/4; 1/4; 1/3,5 и т.н. За всички тези сензори, "НОРМАЛНОТО" фокусно разстояние е с различни физически размери. За да не се объркват потребителите, много често то е зададено като еквивалент на Лайка-та.

Така че тези 3,6 милиметра фокусно разстояние можеш да ги съотнесеш към еквивалента, но само ако знаеш физическия размер на оптичния сензор.

Ето и еквивалентите за "НОРМАЛНО" фокусно разстояние на най-често срещаните размери фото-сензори:

За 1” CCD, нормалното фокусно разстояние f = 25 mm (M = 1);

За 2/3” CCD е f = 16 mm;

За 1/2”, f = 12.5 mm;

За 1/3”, f= 8 mm;

И за 1/4”, f = 5.6 mm.

Когато гледаш параметрите на камерата, първо гледай да е с колкото се може по-голям сензор (от 1/3 нагоре - респективно 1/2 или 1)

После по размерът на сензора, се ориентираш горе-долу какъв е обектива. Например взимаме камерата Фатшарк:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pare_lens.html

Четем описанието:

Camera Type: Colour PAL
Signal System: PAL/NTCS
Pick Up Device: 1/3 Sony Super HAD CCD
Pic Elements: 510(h) x 582(v)
Resolution: 420TV Lines
Min Illumination: .3 Lux
Gain: Auto
White Bal. : Auto
Lens: 3.6mm + 2.8mm spare

Местата с червено са размерът на сензора и фокусното разстояние на обективите. Виждаме, че камерата се предлага с два обектива, съответно 3,6 и 2,8 милиметра - сменяеми.
Това ни дава отговор за това какви са обективите. Погледни по-нагоре примерът за еквивалентите към "НОРМАЛЕН" обектив. За 1/3 инча това трябва да е фокусно разстояние 8 милиметра. Значи 3,6 милиметра ще е нещо "средно-късофокусно", а 2,8 ще е доста късофокусно или казано на фотографски език "късофокусно=широкоъгълно"

В стандартната фотография на лента с формат Лайка са въведени следните понятия:

под 16mm и до 35mm = ШИРОКОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ

35 - 50mm = СРЕДНО ШИРОКОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ

50mm = НОРМАЛЕН ОБЕКТИВ

50mm - 80mm = СРЕДНО ДЪЛГОФОКУСЕН ОБЕКТИВ

Над 80mm - 100mm = ДЪЛГОФОКУСЕН ОБЕКТИВ

Нормално фокусно разстояние - диагоналът на матрицата, при формат 3/4.

Момци,
Дайте да подходим практично по казуса - всеки да предложи камерки, които е ползвал или е чел добри отзиви.
Аз примерно съм чел само хубави отзиви за следните камери:
1. Всички модели GoPro.....без коментар;
2. Камери, базирани на SeaWolf матриците - http://www.pixim.com/products-and-te.../Pixim-Seawolf, както и всички камери базирани на матриците на Pixim.
Правил съм опити с една от първите техни камери, излезли на пазара....матрицата е на повече от 3-4 години и се държи повече от прилично. Единствения и недостатък е бавното установяване при преход светло/тъмно, но това го отдавам по-скоро на ранната технология.

Quote:

Originally Posted by muns

Нормално фокусно разстояние - диагоналът на матрицата, при формат 3/4.

Математически и физически - да. Просто и ясно. Размерът на матриците в повечето случаи се дава като диагонал.

Quote:

Originally Posted by nickarsow

1. Всички модели GoPro.....без коментар;

:win:

1. Спор няма - GoPro!!!

2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5MP_CMOS.html

Записът на памет насича поради нивото и вида компресия. Но като камера за видосигнал е ПЕРФЕКТНА! Картинката е "мазна", не насича, дава добро изображение, малко шум! Аналоговият изход за гледане и запис на видео-носители е чудесен (за размерите).
Като недостатък - "стъпковидната" авто-бленда.
Още един плюс - може да се захранва директно от балансерната букса на бордовата полимерка. ;) Със съвсем малка преработка

Послушах те. Ще бъде GO PRO II. Поразтърсих се и го намерих във Варна в един ловно-рибарски магазин. Днес го поръчах, утре ще е при мене. А нощес няма да спя от мераци.................

Последните няколко часа чета инструкции и гледам клипчета в тубата, правени с Go Pro. Всичко е супер, но много ме дразни широкоъгълния обектив (170 градуса) и големите изкривявания по периферията. Въпроса ми е има ли софтуер, с чиято помощ после тези изкривявания да могат да се премахнат?

Иначе по FPV историята - вече пристигнаха тези въртящи се стойки:
http://www.readymaderc.com/store/ind...v0esa56spvch46
http://www.readymaderc.com/store/ind...v0esa56spvch46

Отивам да ги лепя.

Quote:

Originally Posted by Mateev

Послушах те. Ще бъде GO PRO II. Поразтърсих се и го намерих във Варна в един ловно-рибарски магазин. Днес го поръчах, утре ще е при мене. А нощес няма да спя от мераци.................

Последните няколко часа чета инструкции и гледам клипчета в тубата, правени с Go Pro. Всичко е супер, но много ме дразни широкоъгълния обектив (170 градуса) и големите изкривявания по периферията. Въпроса ми е има ли софтуер, с чиято помощ после тези изкривявания да могат да се премахнат?

Ползвам я цяло лято, няма нужда от друг софт, за да няма това изкривяване просто сменяш режима който по дефаулт е r4 на следващия r5 -full HD 1980x1080. Тогава имаш супер ясна и правилна картина дори на телевизор 42 инча както и на всеки един монитор. Мисля че и БНТ такси снимат с такава, или поне така са ми казали.

Quote:

Originally Posted by Mateev

Всичко е супер, но много ме дразни широкоъгълния обектив (170 градуса) и големите изкривявания по периферията.

Има Tele-конвертори, които се слагат (лепят) пред обектива и намалят зрителния ъгъл. Но с намалянето на ъгъла, се увеличава и треперенето. Широкия обектив ти дава хубава светло-наситеност, камерата снима добре и при по-тъмно време, а вибрациите не се усещат! Има си причина да е толкова широк. ;) Опитай се да свикнеш, по-добрият вариант е.

"Разбий Иван и Андрей" сминат гледната точка на състезателите с няколко такива!

П.п. Тази година бях лош и дядо Коледа няма да ми изпрати GoPro, но за следващата Коледа мисля и аз да се включа.
Успях да се снабдя с всичко, което е необходимо за ПРОФЕСИОНАЛНО заснемане от въздуха - мощни предавателни системи, линкове за цифров стрийм, професионален миксер за линеен монтаж в реално време на до 5 камери... Монитори, цифрови магнетофони, полево захранване. Всичко е на линия, но камерите винаги остават слабо място, защото се развиват постоянно. Взимам нещо, което за момента е добро и само след няколко седмици разбирам, че е излязло по-добро...

П.п.п. Като казах "професионално", изключвам камерите, защото най-най-най-подходящите за тази цел камери са с ОПТИЧНИ стабилизатори, които елиминират всяко трептене. Следващата стъпка е Steadicam.

Матеев, ето това ще ти е адски интересно:

Steadicam Merlin

И кратко клипче как да си го направим с подръчни средства:

http://www.youtube.com/watch?v=FJFA-...eature=related

Ето това устройство е най-доброто за стабилни снимки... никакви стабилизиращи системи, въртящи стойки и прочие глупости не вършат и половината работа, която върши тази проста система от две рамена и "3Д" лагер.

Ето и адски тъпанарски шарнирен вариант на "Стедикем"

http://www.youtube.com/watch?v=Qsl1_pdWkqQ&feature=related

Достатъчно е "дръжката" да се движи по X и Y и останалото го върши плътността на смазката в "лагера".

П.п. Да не вземе някой да се подведе! Тази система за стабилизация може да се използва САМО за професионални цели. За снимане на "кличета" от въздуха е неприложима.

Ето и моите стойки, стабилизирани са жироскопно и акселерометрично по всички оси и стават за снимане на клипчета от въздуха ,че и за снимки стават системата по азимут сама следи обекта когато се ,,прицелиш,, в него....
http://farm8.staticflickr.com/7145/6...e4db0005_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7017/6...257149da_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7143/6...4dbb2d14_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7015/6...3761903e_z.jpg

Върти ли ти се сервото безконечно (на 360 градуса) по азимут? Какво ще стане ако завъртя хеликоптера като пумпал на повече от 1 оборот?

Quote:

Originally Posted by Mateev

Върти ли ти се сервото безконечно (на 360 градуса) по азимут? Какво ще стане ако завъртя хеликоптера като пумпал на повече от 1 оборот?

Да върти се!!! На втория въпрос : камерата ще продължи да следи обекта!!!Ако скороста на въртене на модела стане по висока от бързодеиствието на системата ми ще се получи изоставане но при такава ситуация най вероятно няма да има значение защото няма да има модел нито камера или поне не здрави:wink::laughing:http://www.youtube.com/watch?v=HGVWJufcAW8&feature=mfu_in_order&list=UL
ето как изглеждат долу горе нещата, но вече са подоусъвършенствувани...
Апропо: това е твоята стойка за твоята камера!!!!