Кой е най правилния начин за съхранение за дълъг период от време нужно ли е от време на време да се прави цикъл
Версия за печат
Кой е най правилния начин за съхранение за дълъг период от време нужно ли е от време на време да се прави цикъл
Аз ги държа заредени в хладилника в една пластмасова кутия.
40% заредени ( 3,4V/клетка ), при температура от 0 до 25оС. Колкото по-близо до нула градуса, толкова по-добре.
Температурата на съхранение не бива да пада под нулата.
При нужда от използване, батериите трябва да се оставят на стайна температура да се темперират, преди да бъдат заредени.
3.4V на клетка означава, че клетката е заредена само на 10%. В такова състояние не трябва да стои повече от ден-два.
Спорен е въпроса колко трябва да е напрежението на съхранение. Различните източници цитират диапазон от 3.7 до 3.9 волта. Интелигентните зареждачки имат специален режим STORAGE, при който батериите се разреждат до подходящото напрежение, но при разлчните зареждачки това напрежение е различно. Когато се купи нова батерия, тя пристига заредена до напрежение 3.8-3.9V. Имам едно специално устройство, което е предназначено само и единствено за разреждане на батерии с цел съхранение. ТОва устройство ги разрежда до 3.85V.
Анализирайки цялата тази информация стигаме до извода, че най-похоящото напрежение за съхранение е 3.8V +/- 0.05V.
На 3,4 волта заводски са настроени повечето от зареждачките, които имам. Ако сметнем бакалски, че от 0% до 100% заряд отговарят съответно на 3.00V(минимум) - 4,20V(максимум), то математически 40% са 3,48V. Това е според мен, но е възможно да допускам някъде грешка.
След работа ще направя един цикъл и ще спра заряда на 40% (по зарядно) да видя колко е напрежението, защото може и да бъркам. При всички случаи, обаче, батерията трябва да е заредена на 40%. Сега остава да видим колко V са тия 40%... Предполагам, че се мерят в покой.
И аз имам малко въпроси относно съхранението и използването на ли-по батерии.
Какво разбирате под "съхранение за дълъг период от време"? Над колко дена? Аз карам сравнително редовно- в седмицата правя поне по 1-2 цикъла на всяка батерия, необходимо ли е да полагам някакви грижи относно съхранението на батерията в тези 3-4дена в които не я ползвам?
Също така, идва зима, температурите падат, необходимо ли е преди каране да подгрея батерията на около 20-25градуса? Днес (беше около 5-10градуса) забелязох че след карането батерията ми се беше загряла до около 30-тина градуса, а когато си карам в топло време (около 20-25градуса) батерията ми не загряваше въобще. На какво се дължи този факт?
Задавам такива въпроси зашото батерите са големи и съответно скъпи, а аз искам те да са в добро здраве. За сега няма никакви проблеми, но ниските температури малко ме притесняват.
Всички Литиеви батерий се съхраняват на 70% заредени, включително на телефони, лаптопи и други устройства. Така заредени могат да стоят поне година. Имам такава батерия заредена и след 1 год. си беше пак толкова заредена.
Сметката е наистина бакалска (тоест не е вярна). Волт-амперната характеристика прилича на легнало S. От напрежение 3.6V характертистиката на разряд започва да се накланя надолу, а от 3.4V вече стръмно пада. Под 3.3V вече няма никакво значение дали ще премериш 3.3 или 2.5 - все тая, защото характеристиката е почти отвесна, което означава, че под 3.3 в батерията остават под 1%.
Основния капацитет на една батерия се намира между напрежения 3.6 и 3.9V. Там е някъде около 60%, може би дори 70%. Над 3.9V до 4.2V са около 20%, а под 3.6V - само 10%
http://www.runryder.com/fastphoto/59...e_curves_1.jpg
Няма нищо вярно!!!!!
Няма начин в ЛИПО клетка да има капацитет при напрежение под 3.5 волта на клетка
съхранение батерия с напрежение на клетка по малко от 3.7 волта е вредно!!!!!!!!!!
ако вследствие на преразреждане от използване или по друга някоя причина напрежението е под 3.7
единственото което трябва да се направи да се зареди с минимален възможен ток на зарядното до стойността 3.7 и от там до пълно зареждане със ток по малък от 1/6 С
преди да бъде вклучена на функция СЪХРАНЕНИЕ е желателно да бъде пълно заредена до 4.22 волта
заради несъвършенството на много зареждачки.
на практика се съхраняват около 55-60%
напрежението съответстващо е 3.8 - 3.85 волта на клетка
Темата е за съхранение, а не за използване на батериите. Тоест, капацитетът не ни интересува. Поне така си мисля аз.Quote:
Няма начин в ЛИПО клетка да има капацитет при напрежение под 3.5 волта на клетка
Кое по-точно е вредното? Какво се случва с една литиева батерия ако се съхранява под 3,4 волта?Quote:
съхранение батерия с напрежение на клетка по малко от 3.7 волта е вредно!!!!!!!!!!
Мисля, че когато се дава някакво мнение и то звучи много, ама МНОГО категорично, е редно да се подплъти с някакви доводи. Иначе и аз мога да кажа, че водата е вредна, но дали е така?!
20 години ми е "набивано", че nicd батерия, съхранявана на 0V се унищожава, че настъпват необратими процеси, но се оказа, че не е така. Съживих точно такава батерия до 110% от написания капацитет.
Извинете, но черпя информация от тук:
http://batteryuniversity.com/learn/a...ased_batteries
тук:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=178185
И тук:
http://www.rcgroups.com/forums/showt...hreadid=184850
Доколкото виждам, препоръчва се заряд 20% до 50% с приоритет на по-ниската стойност. Някой може ли да обясни какво се случва в батерията или всичко е въпрос на догадки?
И още един въпрос: процентите в какъв вид е редно да се изчисляват и на каква база. От напълно празна до напълно пълна батерия (вариант1); границите на минимален и максимален заряд (вариант2) или по някаква формула, касаеща поет ток, спрямо моментно напрежение. И как се мери напрежението - при покой или не?
Темата е правилно съхранение на липо и изисква хора свързани по някъкъв начин с разработване или производство да си кажем мнението.
овен това измежду нас има много ползватели на липо баттери които също да споделят опита си.
Не желая да споря със тебе тъй кото нямам нужда от твоите аргументи.
този който е задал въпроса не се интерисува от условията за устойчиво равновесие на литиевите йони и съответстващия на това потенциал .
извинявам се ако съм оспамил темата не възнамерявавам да се аргументирам когато цитирам експлоатационните изисквания за липо батериите.
Момци,
Няма нужда да се карате ... просто си отворете книжките на зарядните и вижте какво пише там:
Storage control of Lithium batteries:
1. Li-Ion - 3.75V :rtfm:
2. Li-Po - 3.85V :rtfm:
3. Li-Fe - 3.30V :rtfm:
Внимателно изчетох линка, даден от ajcinema:
http://batteryuniversity.com/learn/a...ased_batteries
Много ми хареса. В линка се описва точно и ясно всичко, което ни интересува.
Дефакто спора в темата възникна от това изявление на ajcinema:
За съхранение е вярно, че батериите трябва да са заредени на 40%, но 40% не е 3.4V, a 3.7V. Освен това в тази статия се говори за LiIon батерии, а ние обсъждаме LiPo батерии, които изискват с около 0.1V по-високи напрежения.
Така че дефакто излиза, че всички мнения на всички хора в темата са верни, включая и цитираните 40% на ajcinema. Не е вярно само това за 3.4V. ajcinema го е написал, предполагайки, че характеристиката е линейна и капацитета е равномерно разпределен от 4.2 до 3.0 волта, но това не е така. Основната част от капацитета е концентрирана около напрежение 3.7V.
Най-точно и най-ясно го каза nickarsow:
Някой ще ми отговори ли?Quote:
de_kata
И аз имам малко въпроси относно съхранението и използването на ли-по батерии.....
Точно това мислех да направя, но ти избърза. Това, което те вълнува тебе, и което го вълнува всеки един моделист, дефакто е разяснено подробно в статията от линка на ajcinema:
http://batteryuniversity.com/learn/a...ased_batteries
В следващите постинги ще опиша накратко за какво се говори в тази статия.
Литиево-йонните батерии (LiPo е техен подклас) все още не са напълно зрели и технологията им се подобрява непрекъснато. Нови метални и химически комбинации излизат на пазара на всеки 6 месеца, като целта е да се увеличи плътността на енергията и времето на живот. Тези подобрения обаче ще бъдат доказани чак след няколко години (става въпрос за декларираното от производителите увеличено време на живот).
Литиево-йонната батерия осигурява 300-500 цикъла. Батерията предпочита частични, а не пълни разреждания. Ако една батерия непрекъснато се разрежда докрай, броя на циклите силно се редуцира. Литиево-йонната батерия няма памет, така че частичните разреждания и зареждания са напълно безопасни за нея.
Стареенето на литиево-йонните батерии е въпрос, който често се пренебрегва. Тяхното време на живот обаче е между 2 и 3 години, независимо дали се използват или не. Загубата на капацитет се изразява в увеличено вътрешно съпротивление, причинено от окисляването на активния компонент (лития или неговата комбинация с други метали). При стареенето се достига до момент, в който батерията не може да осигурява необходимите токове, въпреки че все още има достатъчно капацитет. Такава една стара батерия с много високо вътрешно съпротивление може да се използва в приложения, в които се изисква по-малък ток (например за захранване на приемник или предавател).
Увеличаването на вътрешното съпротивление със стареенето е характерно за литиево-йонните батерии на кобалтова основа. Те се използват за мобилни телефони, фотоапарати и лаптопи заради тяхната по-висока енергийна плътност. По-ниско енергийните литиево-йонни батерии на манганова основа запазват ниско вътрешно съпротивление по време на живота си, но те пък губят капацитет поради химическо разпадане на съединенията вътре в батерията. Този тип батерии се използват предимно за електрически инструменти.
Скоростта, с която литиево-йонната батерия старее, зависи от температурата и от нивото, до което е заредена. Таблицата по-долу илюстрира загубата на капацитет при различни температури и при две нива на първоначално зареждане - 40% и 100%.
http://modelist.bg/attachment.php?attachmentid=1981
Ясно се вижда, че за 1 година батерията губи само 2% от капацитета си, ако се съхранява при 0 градуса. Ако се съхранява при стайна температура, ще загуби 4% от капацитета си. Но тези малки проценти са само ако батерията е била заредена до 40% от капацитета си. Ако е била заредена на 100%, то тогава тя ще загуби 6% при нула градуса и цели 20% при стайна температура.
Малко разсъждения извън текста на статията:
Явно една батерия старее по 2 начина - с навъртането на определен брой цикли и със самия факт на престой между циклите. Циклите няма как да не се навъртат - все пак батерията е купена да се кара някакъв модел с нея. Гледайки обаче таблицата по-горе стигаме до извода, че в периода между каранията е по-добре батерията да е разредена, а не заредена. Аз лично имах вредния навик веднага след полет да зареждам батериите и дефакто често се случва следващия полет да е чак след 1 или 2 седмици. От сега нататък обаче съм решил веднага след полет да зареждам батериите в режим STORAGE, а дозареждане да правя непосредствено предишната вечер преди излизането на поляната. Ако дадена батерия не я използвам в неделята, вечерта трябва задължително да я разредя до STORAGE, защото не се знае кога ще е следващото излизане. А за съхранение между полетите ще се опитам да извоювам от жената един рафт от хладилника. Препоръчвам го това и на всички останали.
Между другото 2-3 пъти съм слагал батерии в хладилника с цел други експерименти. Тука обаче възниква един друг проблем - батерията се навлажнява, а това може да доведе до външни токове на утечка между клетките. Така може вместо да изпишем вежди, да извадим очи. Тоест батериите трябва да се съхраняват в хладилник САМО АКО ТОЙ Е NO FROST модел. Това са хладилници, при които охлаждането става не с камера, а с поток от студен въздух. Този тип хладилници изхвърлят влагата навън и това, което се слага вътре в тях, остава сухо.
Другия проблем е ваденето на батериите от хладилника. Дори и да са абсолютно сухи вътре в хладилника, самия факт на вадене в стая с висока влажност предизвиква образуването на конденз по батерията. Това също е вредно и може да предизвика токове на утечка. Тука нещо трябва да се измисли. Как да затоплим батерията, без да предизвикаме конденз по нея?
Да продължим със статията. Ето една графика на това как се намалява броя на циклите в зависимост от това до какво напрежение зареждаме клетките:
http://modelist.bg/attachment.php?attachmentid=1982
Ясно се вижда, че една LiPo клетка може да се зарежда и до по-високи напрежения от 4.2V, но това ще доведе до намаляване на броя на циклите. Гледайки зелената графика стигаме до извода, че ако редовно зареждаме една батерия до 4.35V на клетка, пак ще имаме 100 сигурни цикъла преди капацитета да падне до 90%. Преди време случайно бях презаредил клетка до 4.6V и нищо не се случи (не гръмна). Ефекта обаче беше, че после тази клетка отдаде почти двоен капацитет от това, което пишеше на етикетката. Този факт може да се използва от корабомоделистите - да презареждат клетки с цел по-много енергия, а след няколко старта да изхвърлят батериите.
Продължаваме със статията:
Не съществуват никакви средства и методики за възстановяване на остаряла (деградирала) литиева батерия. Моментно подобряване на работата се забелязва при загряване на батерията. Това намалява вътрешното съпротивление, но при изстиване батерията се връща към предишното си състояние. А ако батерията се използва при ниски температури, тя ще е с високо вътрешно съпротивление и няма да може да отдава максималните си токове.
Ако е възможно, съхранявайте батерията заредена на 40% и на хладно място. Ако планирате по-дълго съхранение, заредете я малко повече, за да има резерв за саморазряд.
Избягвайте едновременното възникване на два фактора - пълен заряд и висока температура (напр. купе на лека кола през лятото). Всеки един от двата фактора е допустим, но комбинацията от двата силно накъсява живота. Докато една батерия е напълно заредена, в никакъв случай не я загрявайте над 45 °С.
Ако напрежението на една клетка падне под 1.5V и батерията престои така няколко месеца, в никакъв случай не правете опити да заредите тази клетка, защото това не е безопасно. За да избегнете такава ситуация, никога не съхранявайте напълно разредени батерии. Направете поне някакъв малък заряд преди съхранението, а после дозаредете преди използването.
Като цяло батериите живеят по-дълго, ако с тях се работи по лек начин. Високи напрежения и ток на заряд, както и висок ток на разряд и други екстремни условия и натоварвания силно ще скъсят живота на батерията. На графиката по-долу е показано как се намалява броя на циклите в зависимост от тока на заряд/разряд.
http://modelist.bg/attachment.php?attachmentid=1983
В края на статията има изредени няколко препоръки:
1. Избягвайте пълни разреждания. Препоръчват се само частични разреждания и след това пълен заряд.
2. Поддържайте батериите хладни. Избягвайте да ги държите през лятото в купето на лека кола.
3. Поддържайте батериите заредени до 40%.
4. Избягвайте покупката на резервни батерии за бъдеща употреба. При покупката гледайте датата на производство. Не купувайте стари батерии, дори и да са с малък брой цикли.
5. Ако за вашето устройство имате няколко батерии, използвайте само една от тях, а другите сложете в хладилника, за да ги съхраните за бъдеща употреба. В никакъв случай не замразявайте батериите (автора има предвид да ги сложите в хладилника, а не във фризера).
Накратко и моя личен опит до момента:
1. Съхранение на напълно заредена батерия предизвиква подуване на клетките само след 2-3 месеца
2. Съхранение на разредена батерия също предизвиква подуване на някоя клетка след 2-3 месеца. Премерването на подутата клетка показва, че нейното напрежение е паднало под 2.5V
3. Имам случаи на подути клетки дори и при правилно съхранение на батериите (заредени с режим STORAGE). Тези случаи са около 5% за нови батерии до 1 месец след покупката. С увеличаване на времето на съхранение се увеличава процента на подутите батерии. Моите наблюдения са за период от 1 година. Миналата година някъде през ноември-декември накупих доста батерии (над 100) и след това спрях да купувам нови. От тогава досега всеки месец се подуват по 1 или 2 батерии, независимо как се съхраняват. Все пак да не забравяме, че това са HobbyKing батерии с много ниска цена.
4. До сега не съм имал нито един случай на подуване на маркова батерия, независимо как съм я съхранявал и независимо от това, че вече е деградирала почти на 100%. Цените на марковите батерии обаче са убийствени и аз лично за мене си съм решил да купувам от HobbyKing и да поема риска, че някакъв процент от батериите ще ги изхвърлям само след 1-2 цикъла.
5. Имал съм случаи на батерия, която е в перфектно състояние 5-6 месеца и след това се надува още след първия полет. Причина за това надуване е прегряването на батерията може би поради факта, че е с високо вътрешно съпротивление. Други батерии със същия капацитет и същото C, но от друг производител, след полета са само леко затоплени. Явно някои производители лъжат за капацитета или за C-то или слагат некачествена химия вътре в батериите си.
Въобще стигнал съм до извода, че на батериите не трябва да им се вярва, докато не ги пробваш. Имал съм батерии с високи C-та, който въпреки това прегряват и аналогични с ниски C-та, които остават студени. Имал съм случаи на корави батерии, който едвам държат хеликоптера във въздуха и обратното - вече подути батерии, с които правя десетки полети и няма никакъв проблем с капацитета им. Въобще - пълен хаос, от който много трудно може да си извади човек някаква логика за бъдеща употреба и съхранение.
Като цяло май най-важно ще си остане правилото купувай батерията и карай колкото се може повече без да я жалиш, защото караш или не караш, пазиш или не, съхраняваш правилно или не, батерията пак ще е за боклука след една година.
Искам да изкажа благодарност на Матеев, че отново жертва от времето си, за да преведе и сподели с всички информацията от линка!
Аз вече казах, че твърдението ми подлежи на съмнение, защото съм го написал САМО на база зареждачките, които имам. В тях заводската норма е тази - 3,4V.
Казах вече няколко пъти, че е възможно да допускам грешка, затова ще помоля г-н Горанов да не ме напада безпричинно, а добре да прочете и схване смисъла на написаното от мен.
Друга причина да напиша тези въпросни 3,4V e, че на доста места вече намирам информация, казваща че най-доброто за дълговременно съхранение (до 10 години) е заряд до 20%. Не знам доколко това е вярно.
Г-н Горанов, уверявам Ви, че аз също нямам никакво намерение да споря с Вас, нито да ви натрапвам аргументите си. Отговорих на въпрос, зададен от друг участник и по никакъв начин не съм влизал в спор с Вас. Вие бяхте този, комуто се стори, че е възникнал спор. Аз само цитирах и споделих информация, която на мен лично ми беше полезна и в настоящия етап я използвам без проблеми.
Аз не разработвам, нито произвеждам литиеви батерии. Но имам към Вас една молба: да дадете малко повече светлина за разработените и/или произведени от Вас батерии. Ако е възможно, разбира се.Quote:
Темата е правилно съхранение на липо и изисква хора свързани по някъкъв начин с разработване или производство да си кажем мнението.
Аз съм активен ползвател на полимерни батерии и мисля, че по никакъв начин не вредя, споделяйки моя личен опит. Ако имаше проблеми, нямаше да споделям този опит. Ако си бяхте направили труда да прочетете старателно третия, публикуван от мен линк, щяхте да забележите, че ползувателите препоръчват дори 20% заредена батерия. Защо това е така? Търсим отговори на такива въпроси, поне аз оставам с подобно впечатление.Quote:
овен това измежду нас има много ползватели на липо баттери които също да споделят опита си.
И накрая, бих желал да Ви помоля да се въздържате от нападки или негативизъм спрямо мен, тъй като не ме познавате. Желая Ви всичко най-добро!
Колеги,
Темата е ЛИПО
Като предполагам че става въпрос за това ЛИПО което ние моделистите ползваме в играчките си.
То си прилича със литиево йоните батерии само и единственно по тококоносителите - литиевите йони.
В този смисъл статията не е много валидна.
Измежду литиево йонните баттерии има така наречените ЛИКОЛ които са на 4.2 волта но това не значи че са ЛИПО.
Естественно и ЛИКОЛ могад да се полимеризират и да се причислят към ЛИПО ама това е друга тема.
Освен това Липото може да се получи по два начина чрез обемно или повърхностно полимеризиране. Правилата за Експлоатация са различни за двата варианта. В наште играчки се ползва обемно полимеризирано ЛИПО..
Един друг момент.
Между оргиналното Липо такова каквоте е било изобретено и патентовано миналия век и това което имаме по моделите си има невероятна разлика. Оргинарното липо има изцяло графитен анод. Това което ползваме е смес със квото ни падне.
В случа е налице „сплавния парадокс” май така се казваше явлениято при което сплав от два елеманта на които кипенето е със по висока температура на всеки компонент от тази на получената сплав. Та приложимостта на това явлание е причина за междуатомната връзка от компонентите на анода тоест неговото поведение като еднородно тяло.
Освен предимствата като по висока енергийна и мощностна плътност тези батерии сравнени със оригиналното липо имат съществени недостатъци на първо място Цена отнесена на количеството на отведена енергия за целия живот на баттерията.
И на второ място тези батерии са много по капризни по обслужването
Могат да не се пипат по цяла година ако са нови или несилвани в експоатация.
Ама след тези издевателства на които ги подлагаме има клетки които искат да бъдат проверявани и дозареждани всеки месец.
Дано с това частично съм отговорил на въпроса на Неделчо от Пловдив.
За да се опрости всичко при съхранението на батериите просто кратко и ясно
по въпросите на липото има достатъчно писано
и аз лично се намесвам само ако прециня че изнесено твърдение крие опасност за потребител
Тука друго мнение по въпроса:
http://www.kongpower.com/faq_en/show...xt01=&srhTxt02
Ами трябва да знаеш, че под името LiPo сигурно има поне 20 вида различни батерии с различна химия и вероятно различни начини на работа и съхранение. Това със съхранението на хладно е всеобщо прието и който го е правил, не се е жалвал. Аз цяла година ги съхранявах на топло и част от тях се подуха. Сега ги съхранявам в хладилник и догодина по това време ще ти кажа какъв е резултата.
Не ми е ясно с какво ДРУГОТО мнение изклучва това което е препоръчано в предните постове.
Още по малко то може да се цитира за отговор на въпроса "Кой е най правилния начин за съхранение за дълъг период от време"
Мисля че има разлика между "Трябва" и "може"
"Липо батерия ТРЯБВА да се съхранява във състояние на ПОКОЙ"
До така желаното в цитата състояние се достига, като се зареди до 4.22 - 4.25 в зависимост от състав и структора
на електродите.
След което се изваждат толкова дискутираните 40 процента от капацитета. И батерията остава 60% пълна или 40% изпразнена което е едно и също!
Помества се в найлонов плик по възможност вакуумиран и се съхранява при 6-8 градуса.
(Със жените си няма да имаме проблеми щото тяхната козметика се чуства също много комфортно при тази температура.)
Взависимост от качеството на едно Липо и от неговото състояние се определя периодът в които трябва да се проконтролира напрежението. Ако е паднало с повече от 0.05 волта от това при което е завършил процесът на STORAGE на зареждачката се дозарежда.
Колега нямам намерение да се заяждам с никой нито пък да обяснявам кава е разликата между хладилник (препоръчано до момента) и фризер (препоръчно в линка който цитирах) :wink:
Благодаря, че ми помогна да си изясня разликата в ДРУГОТО мнение.
Между другото спорът Хладилник - Фризер(най подходящо за съхраняване) по смисъла по който го ние правим разлика, би извадил доста нелицеприятни факти за начина по който Липо батериите достигат до нас потребителите.
За да го избегна ще се присъединя към тези които които не откриват лингвистичните проблеми в посочения линк.
Тези китайчета са големи маймуни ,вчера ми пристигнаха едни батерии http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9264 вкарах кода в сайта за гаранцията и само там ми излезе че батерията е произведена 2010 година.Да верно беше 3,8 волта на клетка но самата батерия е две годишна и явно където има намаление при тях в сайта има уловка и компромис с качеството.По горната батерия в сайта http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html , която е само с 300мампер/ч по-голям капацитет е вече 26 долара,защо ли?Миналата година взех няколко батерии от тези http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9957 пак съмнително ниска цена и да ви кажа ,гледайки по телеметрията черпя от около 20 до 30 ампера ток и батерията се връща гореща на земята а е 40Ц,и след една година след около 100 цикъла вече стават само за захранване на предаватели приемници идруги подобни,наистина пълен ХАОС .Вече се чудя тези от Hbbyking имали нещо вярно дето са писали в този сайт.
Не знаех, че при въвеждане на гаранцията се показва датата на производство. Иначе и аз щях да си въвеждам батериите.
Досега винаги съм си мислел, че покупката на LiPo батерия е известна доза късмет. Всеки знае, че на LiPo-то срока на годност, си тече независимо дали го караш или не. На две години батериите вече са немощни старци, а на три са за изхвърляне. И никой не знае една батерия колко е стояла по складове и магазини. Редно беше да има върху нея щампована датата на производство или срока на годност, но производителите и търговците нямат изгода от това. Същото е и при NiMH батериите - случвало ми се е да купя чисто нова, а тя вече да е унищожена (да се е саморазредила почти до нула волта).
Изглежда ще трябва да се промени стратегията при закупуване на батерии - да се закупува само такава батерия, която е в Backorder. Това гарантира, че няма стари наличности и ще получите нова батерия. Но така се решава проблема с Hobby King. Ами ако и новата партида се окаже, че е отлежавала 1 година в складовете на завода-производител?
Като пазарувам от там било мотори било батерии или серва си спазвам едно правило ,при батериите ако нормално ми трябва 20C батерия ,взимам 30 или 40C ,при моторите същаата работа ,пресен пример сега ползвам един дето е 700вата ,летя по данните на метрията с около350-400вата и на земята след 20 мин. полет е вече горещ,винаги взимам нещата с поне една трета аванс,но пак няма гаранция де.
Някой обърнал ли е внимание на тези батерии http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...de_Lipoly.html предполагам не стават за летене но предвит че са по-евтини за по малка консум.стават
А аз се замислих за друго - защо след като има крещяща нужда от някакво моделистко изделие, то все още не е разработено и не се предлага на пазара? Нали сме пазарна икономика? Нима никой досега не се е досетил и да пробва пазара с това изделие?
Например - Тестер за електромотори в стил конструктор. Някаква конструкция + универсална крепежна стойка + универсален спийд контролер и малко друга измерителна електроника за напрежение, токове и подемна сила. И след това един нов мотор да може да се закрепя за 20 секунди и още 20 за пропелера. И след това го завърташ и набюдаваш на готово резултатите на някакво LCD екранче. За такова чудо много хора биха дали над 100 долара.
Или пък Тестер на батерии. Но не да ми показва напрежение, а максимален ток, който батерията може безопасно да поддържа дълго време. Или текущото C - но измерено по верния начин. Така ще бъде отчетено и стареенето на батерията и моделиста ще знае докога ще може да я ползва. Например един хеликоптер гълта 25A работен ток в режим на висене и го захранваме с някаква батерийка, която според етикетката е 20C и би трябвало да издържа на 50А ток, обаче нашият уред показва например ток от 28А. Моделиста веднага може да си извади извода, че това е стара и издухана батерия и в нея има живот само за още няколко полета. Та това е параметъра, който е важен за моделиста, а не вътрешното съпротивление или напр. напрежението. Ако един моделист притежава подобен тестер, ще е наясно точно в кой момент да изхвърли една батерия, а не да я чака да се подуе или да крашне модела.
Та тази идея с подобен тестер я обмислям повече от година и на практика съм готов с теоретичната обосновка и с алгоритъма какво трябва да се направи и как.
И просто се чудя защо никой все още не се е сетил да задоволи една такава крещяща потребност на моделистите - Измерване на качеството на батериите и/или на електромоторите, а сигурно има и други.
А предавател с тъчскрийн, десетина врътки, лостове и копчета и... чист като утринна капка роса откъм софтуер? Включваш в USB-то и си зареждаш каквато програма желаеш. :)
Нещо като джобен компютър, но с лостчета. Днес ми се кара самолет - изваждам от вградената флаш=памет съответната програмка, зареждам си файлчето и... те ти апаратура с илядо модела памет, неограничени възможности и най-вече евтина колкото евтин навигатор... ееех, мечти. Чакам го всеки миг на пазара...
Ето тази джаджа се надявам да ми я достави един БГ магазин.
(много ще съм им благодарен)
http://www.jun-si.com/EnProductShow.asp?ID=101
http://www.jun-si.com/UploadFiles/PowerLog6S.pdf
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...atalogger.html
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-powerlog-p-69.html
При автото натоварването е различно дори при различно сцепление и не знам как да се имитира на стенд.
Така ще се изчертае една графика - колко е консумацията на ток, с колко кляка батерията. Определен мотор колко е лаком на ток.
Накефи ме втория линк с PDF файла. Не се накефих толкова на устройството, колкото на това колко добре е документирано. Manual-а му е буквално съвършен. Иначе ми е писнало да получавам в колетите някакви голи платки в найлонови кесийки и нищо повече и после да хвърлям боб преди 1 месец какво съм купувал, откъде, за какво служи и т.н.
Много често можете да видите някакво интересно устройство на някой сайт и да го купите. На сайта почти нищо не пише, но вие се надявате заедно с устройството да дойде някаква инструкция. Да, ама не. Идва някаква гола платка в кесийка и нищо повече. Писнало ми е от такива безотговорни търговци или производители. Моментално ги слагам в черния си списък и повече не стъпвам на сайта им. Губил съм по цяла събота и неделя да правя разследвания по снимка. Например този предавател на каква честота е, какво е разположението на перата на куплунга и т.н. Антените също - на каква честота са и колко децибела им е усилването. Особенно за 2.4 GHz - ами те визуално са напълно еднакви с 5.8 GHz.
Как може да купуваш някакво сложно високотехнологично изделия и да няма грам информация на сайта или в кесийката с устройството. Та това е подигравка с потребителите. При 80% от стоките на Hobby King този проблем го има. Имам една кутийка с няколко камери, които са дошли покрай предавателите, и започвам да гадая дали са 420 или 520 TV линии, дали са PAL или NTSC, дали се захранват с 5 или 12V и т.н и т.н. Имам няколко приемника покрай тези предаватели, които на външен вид са като две капки вода. Да, ама някои от тях са за 2.4 GHz, а други за 1.3 или 1.2 ГХЗ или 900 MHZ. Антените им съшо - абсолютен хаос. Ще кажете че могат да бъдат разпознати по дължинана. Да, ама не. Има дълги антени на 2.4 GHz и къси на 900 или 433 MHz. Да не говорим за поне 10 междинни дължини. Нямате никакъв шанс да разберете коя за каква честота е и колко децибела е усилването.
Ще върна темата малко по-назад.
Това, че батерията загрява при консумация по-малка от обозначените параметри не означава непременно, че батерията е с по-лоши параметри от декларирани от производителя.
Имал съм подобни проблеми, но ключът към отговора се оказа съвсем на друго място.
Комбинация от неподходящ (или некачествен) контролер + мотор + неправилно подбран тиминг водят до различни по честота и амплитуда пулсации в обратна посока към батерията. Това е сериозна причина батерията да грее, а телеметриите и дейта логерите отчитат смешни консумации.
Комбинацията по-долу работи отвратително зле.
Turnigy Marine 120A Brushless Boat ESC
Tenshock Brushless Motor Viper 1530 4-Pol
Сравнително добър контролер и добър мотор.
Мотора с друг контролер се представя отлично, същото важи и за спийд контролера. А конкретната комбинация е доста не подходяща. В конкретния случай причината е в контролера. Софтуера на спийда не управлява коректно 4 полюсни мотори.
Тестове съм правил с повече от 5 вида батерии, загряваха като за последно - 50-60 градуса, абе не се пипаха. Въпросната комбинация беше монтирана на модел FSR ECO Expert. Започнах разследването поради загуба на управление при увеличаване на мощността.
Направих си труда и закачих осцилоскоп на захранването на контролера и на бека. Това се случва на празен ход - тоест без товар.
Чудесна картинка на изхода на бека щъкаха почти правоъгълни импулси с амплитуда от 2V до 4V в обратна посока. На входа на контролера нещата бяха още по-трагични.
Днес ходих на поляната за да пробвам батериите които по горе съм споменал,които са на 2 цикъла т.е. нови,но резултатите са плачевни.С литването напрежението беше ок 15,.. волта (4s батерия),след около 2 минути и изразходван капацитет около 1000 mah напрежението падна драстично и взеха да писукат разните му аларми,13,3 волта падна напр. при изразходени 1300мач. при положение че батерията е 3000мач и консумиран ток средно 10ампера повреме на полет.Сега има няколко положения или метрията да не мери правилно или повреме на полет да се е охладила батерията и да омалява ,беше около 5 градуса вън.Всички батерии показаха подобен реззултат,при положение че лятото съм летял с подобен капацитет почти 20минути.
Правилно ли съм разбрал. Батерията е 4S LiPo, като при излитането си измерил 15V ?
Ако е така, не виждам нищо ненормално.
да ,при излитане и черпене на ток от около 15 ампера напрежението си е ок 15,50 ,но за доста кратко време около 2 минути, след това рязко падна напрежението на 13,5в. и то при нова батерия и изразходван 1/3 капацитет.Имам и логовете записани след малко ще ги пусна да се види
Заредена батерия LiPo 4S трябва да достигне 16.8V. При товар от 10А-15А батерия 3000mAh не би трябвало да пада с повече от 0.05V-0.10V на клетка. Тоест трябва да измериш от напрежение >16V.
След като заредиш батерията, какво напрежение има всяка една от клетките? Също под товар опитай да измериш всяка клетка отделно.
И при мене се получи нещо такова днес, просто имах много емоции и не ми беше до това да го опиша одеве по нормално си време, а чак сега като взех да осмислям с подробности какво стана.Значи батерията е от три клетки по 3000мА всяка, не пипани от есента значи поне три-четири, може и пет месеца, също на няколко цикъла, купвана е батерията през лятото някъде. Свалям я от един модел който не е летял и я качвам на друг с телеметрия, като я меря с волтметъра показва 12,4V и си викам добре е няма грижи, ще бръмча 1 час поне. Телеметрията ми показва напрежението на трито клетки по отделно за всяка, а консумацията общо щото датчика за тока ми е един. По едно време гледам едната клетка от 3,8V под товар от 2,5А някъде на целия пакет паднала на 3,2V и държи така ниско напрежението си, чак се изпотих а ми беше студено ужким. Другите две клетки държат стабилни 3,8 до 3,9V под товар, и стабилни 4,2V без товар. Та еи така значи от седене, или щото и е дошло времето една клетка от трито в тази батерия е сдала багажа. Ще направя няколко цикъла на тази батерия и ако не се оправи проклетата клетка ще трябва да деля батерията и да си имам още една батерия със две клетки. Може и при тебе да е заминала само едната клетка и от там да пада общото напрежение... Миналата година имах една такава батерия, тази година още в началото май ще имам и втора такава.
Много си прав Приятелю!
Нали се сещаш че над 70% от това което се разпространява във въпросните сайтове е със неясен произход. Нали се сещаш, че клетките които не отговарят на определени изисквания не се изхвърлят.
И докато ползвателите нямат въпросното устройство (което си съществува те са няколко устройства, не е едно!!! ) добре облечените бизнесмени ще изкопуват всичко отстранено и пласират със каквито им падне етикети.
Ако някой отиде и си организира производството на определени клетки и след това се окаже че те не съответсват на намеренията му кво става? Дали ги изхвърля?
В „моделистика” дадох пример за едни 5500 90С които са си отвсякъде направени и съответстват на заданието.
Ама те ги няма на пазара.
Защо?
Защото на състезателите от определен клуб ще се направят в същите обемни ограничения примерно 5400 120С.
Защо да не бъдат продадени с новия етикет???
Който иска да държи нещата в свои ръце си ги прави сам.
Отностно твоя проект
Знаеш, че се разминаваме в разбиранията, и че не съм съгласен със трактовката ТИ.
Колкото и да ти се иска да елиминираш 2 от съставките на енергийния баланс, (да опростиш еквивалентната заместителната схема) те си съществуват.
Да не съм голословен
Баланса е Извършена работа + Отведена топлина + Изменение на вътрешната енергия (енергията на състоянието)
За тази цел при тестване на клетки се подържа постоянна температура при което се калкулира количеството топлина.
Имаме количеството електричество въведено в клетката от едната страна на уравнението .
От другата страна имаме работата (разряден ток умножен по напрежение) + Отведеното количество топлина + измениние на енергия на състоянието.
При измерване на ток и напрежение и отчитаме само извършената работа останалите две съставляващи правят системата отворена.
Лошото в цялата работа е, че батериите могат да извършват работа и за сметка на енергията на състоянието. Именно количествената оценка на тази енергия и превръщаемостта и е отговора на въпроса до колко е годна една клетка.
За натрупване на данни обаче можеш да убиеш сума клетки и пак да не достигнеш до никъде.
Във едно тегло (като при корабните модели 133 гр/клетка) влизат 5300 27С ако се направи чист графитен анод, АМА влизат и 13000 33С (или 14500 18С) ако се направи смес графит-силиций .
Е двата капацитета се постигат за сметка на нещо и то си иска енергия на състоянието. Тази енергия се променя във времето при едните по един начин при другите по друг. Аз бих въвел степен на изнасилване при 5300 да е 0% при 13000 да е 75% . Не можеш мери едните и другите със един аршин.
Поздрави от Нигерия
Ти без да искаш засегна най-важния въпрос и неявно даде и отговора. Аз ще го развия малко по-подробно. Та според Закона за запазване на енергията
НОВОТО КОЛИЧЕСТВО енергия в батерията е равно на СТАРОТО КОЛИЧЕСТВО минус ИЗПОЛЗВАНАТА ОТ МОДЕЛА ЕНЕРГИЯ минус ГЕНЕРИРАНАТА В БАТЕРИЯТА ТОПЛИНА.
Ние се нуждаем от някакъв критерий, който да ни информира колко можем да натоварваме дадена батерия. И производителите (или търговците) са измислили един такъв критерий и са го нарекли C. Този критерий обаче има следните недостатъци:
1. Никой не знае каква е неговата точна дефиниция или има някаква мъглява и неясна дефиниция, позволяваща широко тълкуване.
2. Това означава, че C-то на една батерия НЕ МОЖЕ да бъде проверено или измерено.
3. С остаряване на батерията, нейните качества се влошават. Тоест това C не отчита стареенето.
4. С промяна на температурата качествата на батерията също се променят. Тоест това C не отчита промяната на температурата.
5. Много производители слагат на етикетките някакво C, което е измислено с чесане зад врата.
6. В крайна сметка моделистите отдавна вече НЕ ВЯРВАТ на този параметър,
7. Мъглявата дефиниция прави НЕВЪЗМОЖНО измислянето на C-Tester.
Поради изредените в предишния постинг доводи аз приемам, че въобще не ме интересува какво C пише на дадена батерия. Дори и да беше перфектно дефинирано, то пак нямаше да ме ориентира при остаряла или дефектна батерия или при промяна на околната температура. Затова реших да измисля ЕДИН НОВ УРЕД, с който за няколко секунди преди полета да може да се направи тест на батерията и да се получи ТОЧНА, ЯСНА И НЕДВУСМИСЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ за нейното състояние и нейните възможности. С две думи първо се нуждаем от измислянето на ЕДИН НОВ КРИТЕРИЙ, който да отговаря на следните условия:
1. Да е точно и ясно дефиниран, без никаква възможност за погрешно тълкуване.
2. Да може да бъде измерен във всеки един момент от време.
3. Да дава на моделиста колкото се може по лесно-възпринимаема информация.
Какво можем да премерим
1. Напрежения и токове на цялата батерия и/или на отделните клетки, на празен ход и/или под изкуствено генериран товар
2. Температура на околния въздух и/или на батерията
От каква информация се нуждае моделиста
1. Какъв максимален ток може да се тегли от дадена батерия
2. Колко е времето на полета на даден модел с дадена батерия
Следователно задачата на дискусията по-нататък е измисляне на нов подходящ критерий, който максимално да доближи желанията на моделистите с възможностите за измерване.
Определено могат да бъдат измислени много критерии, всеки от които ще си има своите плюсове и минуси. И за всеки един от критериите може да бъде направен уред за измерване. А кой точно ще се наложи зависи от бъдещето и от пазара.
Аз искам заедно с вас да измислим първия и след това съм склонен да финансирам разработката на уреда и изработката на нулевата серия.
Приятелю Матеев, Благодаря за разбирането!
Нали се досещаш че не мога да дам отговора Явно.
Мога ти помогна да го намериш.
Вероятно съм част от проблемът Ти не решението му.
Аз отговора го имам и устройствата ги имам. След всяко състезание проверявам батериите си клетка по клетка и съответно преценявам как и къде да ги съхранявам.
Само, че при мен е ясно коя клетка как, кога и със какво е направена и водя историята и в база данни (вече надвишаваща 37 мегабайта)
Това което е по-важно за мен е безопастността.
При качествените клетки те издържат на 300 градуса нагрев без да се самозапалят. Това е през първите няколко цикли.
След което тази температура рязко пада в зависимост от експлоатацията им.
Идва момента в която тя постепенно достига до 72 градуса и почти не се променя повече във времето. За мен това е момента клетката в който клетката трябва се изхвърли.
Тази температура пада във времето дори клетката да стояла на рафта.
Със това което замисляш температурата на безопастно използване може ли да се
определи?
Много се надявам да не ми се сърдиш, че съм откровен и понякога арогантен.
Аз бях същия оптимист и също толкова изпълнен с ентусиазъм преди 4 години
Вече не смятам да се правя на Прометей.
Съзнателно отбягнах проблеъмът със тестерите които ползваме за много кратко и има много голяма полза от тях.
Останалото време трупат прах и биха били от полза за някой друг колега.
Защо всички да се набалбучваме да си ги правим?
Моделистите имат нужда от евтини контролери – тез дето се заеха ква я свършиха?
Ами тестер ?
Моделистите имат нужда от евтини мотори – някой хвана ли се да отиграе схема за разработка (едно KDE 600 за хели може да се направи за 50 долара иначе струва 200) ? А тестера за мотори?
Моделистите занимаващи се с лодки имат нужда от разработване на перки – До къде стигнаха Величията !??? А тестера за перки колко нерви и средства спасява, ама кой да го направи, че да го ползват всички аааааааааа????
(правя минимум 90 перки на година, имам над 1000 и след всяка се убеждавам колко по-малко разбирам от това)
Моделистите занимаващи се с лодки имат нужда от разработване на Корпуси ....................
„Където сме яли и пили не сме се посрамили, където сме работили не са ни поканили!”
Ето това е уреда и е измислен много отдавна.
http://www.maksimalbg.com/?81&02&965
http://www.maksimalbg.com/pic/171952844.jpg
Аз лично ползвам подобна самоделка но със стрелкова система.
Не знам защо но не обичам уреди със гУлеми дисплей показващи куп ненужна информация.
Анатоли Много съм благодарен за линка !
имам проблеми с тестването на батериите. Дано да работи устройството при малки напрежения.
И аз досега исползвах примативни реотаниза товар над 200 ампера
За нуждите на Матеев не става но за мойте е супер.