-
Илко, как мислиш че ще се охлажда спиида скрит от капотажа и батерията? Като се нагрее спиида дали няма да ти дозагрява и батерията точно над него?
Едно от изискванията за жироскопа са да няма вибрации към него, които се избягват монтирайки го на мека подложка и навиване на кабелите към него на спирала! Ако има изпънат кабел то по него също се предават вибраци!
Точно там където си монтирал приемника бях сложил и моя и при краша се сгъна рамата заедно с него!
Не че няма да лети и така машинката, но може да си улесниш живота и да караш без проблеми дълго време ако предвидиш някои "подробности" при монтажа.
Успех!
-
Спийда не се нагрява и грам!!!
Мен така ме посъветваха и до сега съм нямал проблеми!
От Варна който го види така казва че е добре!
Всъщност аз съм разминил мястото на спийда и приемника!
-
При 2.4GHz е много важна пряката видимост между антената на предавателя и приемника. Това е много жестоко изискване и трябва да се съобразяваме с него, ако искаме да няма проблеми. При това положение възможните места на един приемник по корпуса на хелито са много малко. Двете страници твърдо отпадат, защото те екранират вълните. Няма значение дали страниците са от желязо, алуминий или карбон. И трите спират радиовълните.
Следователно остават само 2 възможни места - отпред под батерията и отзад между двете страници, но антените да са навън. Отзад е малко по-неудобно, защото за да са навън антените, трябва кабелчетата да са навътре. Тоест да са на трудно-достъпно място. Един бинднинг да се наложи да се прави, трябва да се разлепя приемника и да се режат една камара свински опашки от закрепванията на сноповете с проводници. Следователно най-удобно си остава мястото отпред, като при това приемника се слага не по дължина, а напреко. От едната страна са антените и нищо не пречи на тяхната видимост, а от другата има свободен достъп до перата на приемника.
Отделно дето трябва да се спазва правилото двете антенки на приемника да са ориентирани в две различни перпендикулярни равнини. Обикновенно едната антенка се спуска отвесно надолу и тя е най-важната, защото в 99.9% от времето тя ще дава по-добър сигнал. Другата антенка се слага хоризонтално и се гледа да е колкото се може по-далеко от метални или карбонови части или от други проводници.
ПС: Виждал съм хелита, при които се допускат следните грешки:
1. Двете антенки са оставени да се веят както си искат. Това е грешно. По време на полет антенките се клатят и сменят равнината си.
2. Антенките са се подвили на кравайчета. Това също е грешно. Антенката има максимална ефективност, когато нейната проекция спрямо посоката на сигнала е с дължина 3.1см (една четвърт от дължината на вълната). Подвита на кравайче антенка има проекция, по-къса от 3.1см.
-
При спийд контролерите също има няколко съображения за тяхното поставяне. Това с възможно най-интензивното охлаждане е най-важното и трябва да се съобразяваме първо с него. Има най-различни спидове и те греят по различен начин. Трябва да си познавате собствения спийд и да знаете къде точно грее. Обикновенно спидовете имат 2 радиатора (метални плочки), по един на всяка от страните. Единия радиатор е на мощните полеви транзистори, а другия - на BEC-а. Трябва да проверите кой от двата радиатора грее повече и него да го сложите от външната страна, за да се обдухва по-добре. Ако има как да се сложи така, щото да се обдухват и двете страни - така ще е най-добре. В T-Rex 450 има достатъчно дупки по страниците и спийда може така да се сложи, щото и двата радиатора да са открити и да се обдухват по-лесно.
По време на полет има много силна турболенция по цялото шаси на хеликоптера, включая и вътре под капотажа. Следователно както и да сложите спийда, все ще се обдухва. Разбира се най-доброто място е на някоя от страниците. Стига разбира се да не допуснете огромната грешка да притиснете някой от радиаторите към топлоизолационен материал. Например към самолепяща лепенка или към пластмасова, стиропорена или карбонова плоскост.
Искам да кажа, че понятието "Спида не грее" звучи меко казано непрофесионално. Пипайки спийда вие всъщност "мерите" температурата на външната термошлауха. Тя обаче не ви дава вярна представа каква е температурата на кристалите на полевите транзистори. Краткотрайно претоварване на спийда ще прегрее или дори повреди кристалите, а външната обвивка ще си стои студена. Обратното - при нормална работа на спийда външната обвивка може да се нагрее до "парене", което е около 50-55 градуса, а кристалите вътре да са си на безопасна температура от 60-70 градуса. За който не знае, за безопасна се води температура на кристала до 130 градуса. Има обаче температурен градиент, който се дължи на температурното съпротивление по пътя на топлината от кристала навън. Този градиент може да достигне 30-40 градуса при добре организирано охлаждане (голи метални радиатори) и 50-60 при лошо охлаждане (радиатори, обвити с термошлауха). Затова ако спийда ви има склонност да грее, най-добре е да му обелите шлаухата и да освободите металната повърхност на радиаторчетата (плочките от двете страни). Но не ги освобождавайте на 100%, защото нищо друго не ги държи и ще паднат. Оставете по периферията от 3 до 5 мм необелена термошлауха.
На моя T-Rex 450 първо бях сложил този спийд:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4314
Спийда грееше много, дори и на празен ход. Явно транзисторите на BEC-а бяха некачествени (с голямо вътрешно съпротивление). Само след няколко полета спийда изгоря, като повлече след себе си и мотора. Но това с мотора го разбрах чак след като сложих друг, по-хубав спийд, който забележете че е дори и по-евтин:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3729
Новия спийд практически не грее и освен това спокойно издържа самозапалването и изгарянето на повредения от стария спийд мотор. Е малко се постопли. Явно има или защита против късо съединение или термична защита. Във всеки случай остана здрав, а мотора яко подпуши и направо светна. В момента съм с този мотор и съм много доволен от него:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3729
-
Виждам какво си направил, и не съм казал че не е добре, но все пак се замисли над това което те питах в предишният пост.
Задай си и въпроса дали си летял в 3Д режим с яко товар и как ще му е тогава на контролерчето.
П.П. С 450-ка авторотацията е трудно нещо, но като ти изключи два три пъти спида се замисляш какво не е наред.
-
Не бъркайте мене и сина ми. Аз съм Росимир Матеев, а той е Светослав Матеев. Хеликоптера си го прави той и експериментите са си негови. Не му се меся и не му давам акъл, освен разбира се ако не ме попита.
Аз си имам мое мнение, той си има свое. Моето мнение е, че за охлаждането на спийд контролера трябва да се предприемат сериозни мерки. Трябва да се сложи на една от страниците. Двата радиатора от двете страни трябва да са оголени и да са освободени за обдухване. Стягането се прави със свински опашки, а не с термоизолационни лепенки.
-
Росимире, извинявай ама съм писал едновременно с тебе и сега чак прочетох как звучи след твоите постове ;)
Аз визирах направената подредба от Илко, а иначе съм АБСОЛЮТНО съгласен с казаното от теб!
Моята препоръка е контролера да е от едната страна на рамата, но в по задния край. Така той остава открит изцяло за обдухване, а и в НК450МТ страниците са алуминиеви - действат като допълнителен радиатор.
Още една препоръка от моя страна е да се ползва външен BEC защото обикновено вградените са до 2-3А и то за кратко време, а машинките при хелито работят през цялото време под товар и си дърпат доста ток, особено ако са дигитални и цикличните.
По моя скромен опит най-добре е с SBEC около 5-6А пиков ток и постоянен 3-4А.
Турниги-то е с две 7805-ки по 1А (1.5А пиково) в паралел и се оказва, че ВЕС-а грее повече от мощните транзистори ;) , а и напрежението си "кляка" доста точно когато ти трябва най-много.
Успех!
-
аз съм поставил върху плочката на спееда друг радиатор
такъв http://www.electron-pv.com/images/HobbyKits/HK030.jpg
намазах с топлопроводима паста задължително и отгоре радиатора,резултата е че с 20А контролер си карам хелито без проблем,преди поставянето на радиатора обаче ,контролера изключваше на третата минута
-
4 Attachment(s)
Фаза 3
Искрено Ви благодаря за съветите и препоръките. Радвам се, че има хора, които са готови да споделят опита си в моята тема.
Днес, благодарение на Христо Христов от RCHobby.BG, както и на баща ми хеликоптера беше настроен и първият полет, макар и само на педя от земята вече е факт.
Изпълнен с емоция и желание да летя се опитах да вдихна хелито, но се оказа, че дори след перфектната настройка дърпаше назад и настрани. Помолих за съвет баща ми и той ми обясни, че аналоговите серво-машинки не могат с голяма точност да се позиционират след подаване на команда. Веднага предприех стъпка за подменяне на аналоговите серво-машинки с цифрови такива. Утре предстои нова настройка.
Прилагам снимки с новите серво-машинки, както и с временното разположение на приемника и спийда.
Приложение 1323Приложение 1324Приложение 1325Приложение 1326
-
Предполагам че искаш да кажеш дигитално серво.
Дигиталното серво се слага само на жирото т.е на опашката....
Ако сложиш дигитално навсякъде полета ти ще се скъси страшно много понеже дигиталните дърпат бая ток :laughing::laughing::laughing:!!!
Аз съм с дигитално само на опашката то така и трябва...
И други хора ще ти го кажат!
Иначе всеки е започнал с полет на 5 см от земята...
Аз като се научих що годе да го вдигам и да не го влача по земята видях ските си и бяха много грозни протрити :laughing::laughing::laughing:
Просто няма как от 1-вия полет да го вдигнеш и с главата надолу :smile:.
Поздрави!